Меню

Сплавы по рекам красноярского края отчеты

Сплав и рыбалка на реках Красноярского края с Виктором

Водный поход по реке Рыбная Красноярский край 2008

Местами река напоминает пруд или канал. Рыбная запоминается тем, что сложность нарастает постепенно, здесь не нужно постоянно высматривать препятствия, которые могут неожиданно появиться.

По правому берегу с южной стороны обнажен горный склон — характерная черта для этого региона.

«Остатки» первого порога. Он не сложный, читается сходу, все препятствия легко обходятся. В первых числах лета можно встать немного выше, пройти по берегу вниз, осмотреться. В середине июня и далее это сделать уже трудно, берег сильно зарастает травой.

Такую глыбу, думаю, трудно не заметить.

«Расчестка» по левой стороне — очень опасно, но не в этом месте. Ее видно издалека и много места чтобы обойти ее справа.

ЛЭП — хороший ориентир «муравьиной стоянки», она (стоянка) появится по правому берегу как только проходим под ЛЭП. Так как из города мы выезжали во второй половине дня — эта стоянка оптимальна. От начала путешествия это место находится в двух-трех часах хода.

«Муравьинная» стоянка. Вычеркнуть из жизни четыре дня городских забот. Трудно представить сколько идти пешком до ближайшего населенного пункта. И за сутки не дойдешь. На снимке Jose.

Наши попутчики — семейная пара с дочкой. Отличный катамаран, опыт главы семейства, дисциплинированная команда — вот и все что нужно для активного отдыха. На следующий день четвертый порог они прошли раньше нас — восторг, который они испытали, думаю запомнился им надолго, они радостно что-то кричали с берега, звали нас пить чай, но мы тогда почему-то заторопились. Потом, когда мы остановились на вторую ночевку, мужчина нас спрашивал о времени, оставшемся плыть до Кана. Я ошибся и своим ответом сбил его с толку — мои извинения, сударь, Вам и Вашим спутникам, если Вы когда-нибудь прочитаете эти слова.

Очень вкусный борщ. В этот раз я настоятельно рекомендовал купить товарищам тушенки. В 2007 году в целях экономии была куплена копченая колбаса. Когда я узнал что не взяли соль — был в шоке, но соевой соус меня потом кое-как успокоил. Слева направо трпезничают Паха, Борис, Jose.

В этом месте очень хорошо видно где шел лед и коренная вода. Справа ель — думаю уровень воды был как раз у ее корней. На майские праздники сплавляться по Рыбной — это другая скорость, совсем другие ощущения.

На стоянке несколько больших муравейников, отсюда и наше ее условное обозначение. Муравей — друг чловека. Они, правда, везде лезут и по возможности стараются укусить, но зато нет клещей, не нужно постоянно осматриваться, беспокоиться, можно комфортно отдыхать.

Второй день пути. По краям речной долины много скальных обнажений.

В этот раз, да и в 2007 году, мало кадров самих порогов. Команда не хочет в них управляться в три весла, говорят, что нужен пятый, желательно весом меньше 50 кг и умеющий управляться с цифровой камерой. Разумно, однако.

Если проплыть под нависшим деревом и ухватиться за ветки руками, и, упираясь ногами в палубу катамарана, попытаться удержать его, то не нужно делать этого всем вместе. Возможно, вы останетесь висеть на этом дереве, а ваше плавсредство уплывет за это время очень далеко.

Первые дни лета, не все деревья еще успели распустить листья. Если выделить больше времени на обследование реки, то планировать экспедицию лучше в это время — позже берега будут труднопроходимы из-за разросшейся травы, а осенью река не судоходна.

Жаль, что пишу спустя два года, эмоции потускнели. Смотрю и думаю, как много всего вокруг и как мало мы об этом знаем. Какие растения вокруг, что за горы и т.д.

Небольшое препятствие успешно пройдено.

Скала «Пикассо». Jose разглядел на ней лицо, обещал позже на фото показать, так и не показал.

Местами река сужается до невероятных размеров, кажется непонятным куда девается столько воды.

Не «Столбы», конечно, но все равно впечатляет.

Неспеша течение реки ускоряется.

Еще немного быстрее.

Красивая скала.Если пройти поближе для более подробного рассмотрения деталей, можно и впечаться в нее.

Но уж сильно надо постараться.

Четвертый порог мы прошли, у меня на снимках его нет. В месте, где он расположен, река напоминает ущелье, из которого катамаран, словно с водянной горки, стремительно выскакивает в очень спокойную воду. Такую как на этом кадре.

Скучновато. Даже писать становиться лениво. Подобные ощущения и при сплаве. Пороги пройдены. Впереди интерес представляет только, может быть, Большой порог на Кане, фрагменты которого в этот раз удалось заснять.

Обнажения породы с воды не кажутся такими уж большими.

Характерный для сибирской речки изгиб. Река словно врезается в стенку и поворачивает почти под прямым углом.

Такие места мне представлются уютными — светлыми, сухими, чистыми.

Делать записи надо во время путешествия и уж тем более не писать спустя два года.

Третий день пути. Вышли в Кан.

Кан встретил нас неприветливо — дождь, сыро, холодно.

Но потом немного выглянуло солнце. Туман сначала стал стелиться по воде.

А потом подниматься вверх. Жаль что весь материал нельзя выложить. Пока я увлеченно щелкал камерой, команда (видимо от скуки и от зависти что у меня есть занятие) старалась подпрыгнуть в момент фиксирования кадра.

Начало Большого порога. Наш лагерь расположен выше под горой по правому берегу. В прошлом году в большую воду в этих местах погиб Валентиныч. Река забрала его жизнь и теперь он, наверное, постоянно в водном походе.

Природа самый талантливый художник.

Долго думал, оставлять этот кадр или нет. Решил оставить, с живностью в таких местах сталкиваешься постоянно. Пусть это не благородный олень или медведь, но живое постоянно присутствует. Вот жабы, например, застигнутые в интимный момент. Про всяких кровососущих насекомых даже и говорить не стоит.

Четвертый день пути, вечером будем дома. В таком месте хочеться постоять еще пару дней, ходить в баню, купаться, бездельничать, а уже потом ехать домой, окунуться в дела, заботы, суету, но чувства, что ты находишься в каком-то замкнутом пространстве уже не будет.

Енисей напротив Усть-Кана. Ждем транспорт.

«Без несчастья не бывает счастья». Вкус пива или шоколада в такие моменты неописуем. Благодарю всех за внимание, если хватило терпения дочитать до конца.

xxx
Copyright © 2007-2010 ООО «Артель»

Рыбалка на таежной речке (Красноярский край).

В середине июня этого года наш небольшой геологический отряд был заброшен в Красноярский край, на правый приток р. Ангара речку Кода. Длина реки около 100 — 150 км, мы начали сплав в 50 км от устья, речка ближе к меандрирующиму типу, хотя старицы начали встречаться только ближе к устью. Перекаты на речке мелкие, постоянно приходилось протаскивать лодки, глубина в ямках после перекатов до 3-4 метров максимум, в среднем 2 метра.

Пейзажи на реке.

Конечно основной целью поездки было проведение геологических работ по ходу сплава, но как известно, полезное необходимо совмещать с приятным, поэтому в свободное от работы время мы занимались любимым делом — Рыбалкой! 🙂
Речка богата рыбой, в ней водятся пескарь, сорога, окунь, хариус, щука, ленок, налим, таймень.
Скажу сразу, что не всех рыбок удалось поймать, ну да ладно.. Начнем по порядку:

Налим.
Почему налим?!
Да потому что это первая рыба, которая была поймана на реке с первого же заброса:) Взял он на китайскую фиолетовую вертушку №3.
Самое интересное, что больше за весь сплав не одного налима поймано не было. Взял из небольшой ямки после переката.

Вес — 1.63 кг

Окунь.
Во всех местах где вначале нашего сплава я ожидал хариуза и в надежде плавил мушки, мои товариши на блесенки 2-го номера то и дело тягали окуньков. Брал он перед перекатом, в ямке ниже переката, на перекате за крупными камнями, за островками водорослей, на омутках с обратным течением.


В конце концов мне это надоело, я тоже нацепил серебристую блесенку с красными точками и стал успешно ловить окуня.

порыбачили перед сном

Самый крупный экземпляр окуня, пойманный нами за сплав — 480 гр)))
В среднем окушки попадались 200-300 гр. Чем глубже ямка, тем крупнее попадался окунь.
Самые уловистые места по окуню находились ниже перекатов, на границе слива и ямки с обратным течением, заброс под 90 градусов и красавец-матрос на крючке!
Ловили окуня на различные номера (от 1 до 5) и расцветки блесен, на крупные воблеры до 7-9 см, однако наиболее часто поклевки были именно на серебристые вертушки №2 с голубыми или красными пятнышками.

типа такой.

Сорога.
Специально ее никто неловил конечно)) Но она периодически была в прилове: брала мушки, которые предназначались хариузу, кузнечика, лечинку веснянки (переколомину), а также нестеснялась ухватить мелкую блесенку. Думаю, если нацелиться на сорогу, взять поплавочку и прикормить, ловить ее там можно ведрами. Но нам интереснее хищник и хариуз.

Щука.
Щуки в реке достаточно много, одноко мы, привыкнув ловить жаб в болотах, совсем неожидали, что может она держаться и вблизи сильного течения.
Поэтому первые щуки, подарив незабываемые моменты борьбы и сопротивления на течении, попросту срезали шнур и уходили обратно в омут.
Одна держалась в омуте размером метр в ширину и три в длину, после поимки пары крупных окуней из этого омутка прям рядом с берегом, заброс на 5 метров, себе под ноги))
и у приятеля что то крупное село на крючок и ушло на течение, фрикцион визжит, второй приятель бежит на подмогу. несколько минут борьбы и вот хищник уже в метре от берега, приятель хватает щуку руками, а она махнув головой в сторону, срезает шнур и помахав нам хвостом, уходит обратно в реку..
Впечатлений море, вспоминаем старый добрый фильм «Особенности национальной охоты», когда Кузьмич упустил щуку, пойманную Райво: «Ёмаё, а Я за что её хватал. »
Но на следующую рыбалку уже берем поводки и подсачек))
Вследствие того, что следуя строго рабочему графику, по ходу сплава рыбачить фактически неполучалось, только на стоянках, однако ловить троллингом на веслах всетаки иногда удавалось.
Первую щука так и поймали, на васхниловского слоника.

вот она, красавица, 1.4 кг

а это слоник.

Кстати очень уловистый, большинство щук были пойманы мной как раз на эту приманку, нестеснялся ее брать и окунь, на Оби налима ловили на нее же.
Щука в основном брала в омутах ниже переката, либо перед перекатом, фактически везде где есть тихое более менее глубокое место.

Эта жабка на того же слоника взяла, 3.2 кг

на фотке кстати и место видно она схватила, слева от головы под кустами. а справа от головы видно небольшой перекатик, рыба скатывается по реке, а здесь на границе течения щука ее и караулит.

эх. красота!

Вот и Саня отличился, взял щуку почти на 3-ку, он ловил на те же уловистые блесенки 2-го номера, на которые садился окунь, хариуз, щука, ну и сорожка)))

2,83 кг

и рекордная за весь сплав, 3.3 кг, взяла в ямке перед длинным перекатом

по времени суток, так как рыбачили вечером, в основном щук в вечернее время и ловили. Но потом заметили одну очень интересную весчь..
Прибыв на очередную стоянку, приметели интересное место на повороте реки перед перекатом, широкая и глубокая ямка, соответственно пока поставили лагерь пока то да сё, на рыбалку вышле уже по темноте.
Местный мужик рассказал что переодически ловит тайменя в этих местах, мышки не было для ночной ловли, я решил попробывать половить на ядовитого поппера
Представьте, такая вот картина:
темнота.
лодка тихо идёт вниз по течению.
в кустах дикие звери хрустят ветками и держат нас настороже.
в тишине то и дело слышится свист наших спиннингов во время заброса, чувканье поппера.
на реку садиться туман, я уставший уже в полудреме твичу поппер и тут всплекск! и жадная поклевка, сердце выпрыгивает, адреналин, думаю ну все таймень!
пару минут борьбы и щучка на 2 кг в лодке!
казалось бы ничего такого, но в условиях полной темноты и звуков дикой тайги такая поклевка запомниться надолго.
после этого, в моменты когда перестает играть хариуз или сорожка, ближе к полуночи мы брали в руки спиннинги, цепляли попперы, и то и дело ловили щук

первая ночная хищница, 2 кг

На следующей стоянке после двух промахов по попперу у Сани, на 3-м выходе село что то неподъемное, Саня решил нефорсировать события по тихоньку вываживать, но пока рыбина сама непошла навстречу подтянуть ее было нереально, в итоге в 2-метрах от берега резкий рывок и шнур в 50 см от кончика спиннинга рвется, и мы так и неувидели кто там был.
на следующую ночь ловим в этом же месте щуку на 2-ку, всю в свежих шрамах с откусанным плавником и тереяемся в догатках, то ли таймень вчера сидел на крючке, или более крупнаю щука..
на то это и рыбалка, что никогда незнаешь, ты ли победишь рыбу или она тебя.
одно только ясно, ловля щуки ночью на поппер достаточно успешна, так как с утра и вечером какие мы только блесна не кидали, поклевок небыло, а ночью щука жадко выходила на поппер в этом же месте.

Хариуз.
Я так подозреваю, что из за обилия щуки и окуня, хариуза не так много в этой реке, точнее не во всех ее местах он есть, более менее успешной рабылка по хариузу стала, после того как мы прошли ниже одного небольшого притока р.Кода, местные мужики говорили что этот приток богат хариузом, видимо он туда массово заходит на нерест.
Но несмотря на не самое хорошее время для ловли хариуза, периодически удавалось его полавливать.
так как в основном спиннинговали, то и хариуз садился на мелкие номера серебристых блесенок.
самого первого, а потом и самого крупного хариуза поймал, как обычно это бывает, человек, который хариуза до этого неловил, новичкам везет как говорится)))

первый.

этот, красавец, пойман на том самом притоке на снасть, которая называется «Сибирский нахлыст» — палка и муха на леске. Вес точно сказать трудно, в тот момент весов с собой небыло, но явно крупнее чем 0.5 кг.

«сибирский нахлыст»

ну и мы неотставали

на сухие мушки хариуз ловился не очень хорошо, много пустых поклевок, много сходов, я попробывал собрать снасть с мокрыми мушками.
Мокрые мушки делал сам в первый раз, снасть тоже сам учился настраивать, несмотря на это, все таки рыб пойман был.

но самой уловистой по хариузу оказалась обычная поплавочная удочка с живой насадкой, кузнечик, паут, но лучше всего личинка веснянки.
на эту снасть мне удалось на окончании небольшого слива вытащить с 10-к отборных харюзков
конечно, осенью, когда хариуз начнет активно кормиться и скатываться из притоков, рыбалка будет намного результативнее. но я и так остался доволен.

Таймень.
Скажу сразу, что за весь сплав был пойман всего один, на реке места, особо интересные для ловли ленка и тайменя, находятся ближе к устью реки, участок этот длиной киломитра 1.5 максимум.
Берега представлены в тех местах галечником, достаточно мощные перекаты сменяются глубокими ямами, в итоге нам удалось остановиться только в одном месте.

по идее наиболее интересным в плане рыбалки должно быть устье реки, но не здесь.
во первых устье заболочено, а во вторых все перегорожено сетями, так как до туда очень легко добраться..

в заключение хотелось бы сказать что речка очень интересная и перспективная в плане рыбалки, за вечернюю рыбалку можно наловить и щук и окуней и хариуза на блесенки

вот результат одной из таких рыбалок

к тому же на реке не бывает столько народу, мусора по берегам практически нет, сети встречаются конечно, но тоже редко, в основном в устье реки.
чем меньше людей, тем лучше для природы, тем больше зверя, птицы и рыбы и меньше сетей и мусора..
Беригите природу, Люди!

По Русскому Северу. Сплав по рекам

Излишки рыбы после «реанимации» отпускались в родную стихию.

Летом прошлого года я откликнулся на предложение в интернете отправиться в поход в Архангельскую область. Руководителем затеи был Сергей Степанов. Наш коллектив состоял из пяти мужчин и одной девушки Татьяны.

Прибыв на поезде в славный город Архангельск, мы погрузили снаряжение в заранее заказанные машины, и прямо с вокзала наш автомобильный кортеж отправился за специальным разрешением на посещение погранзоны. Оставалась заключительная часть пути до точки выгрузки на реке Кепине. По ней нам нужно было сплавиться вниз примерно на 60 километров до впадения в нее реки Ёрны. Затем по Ёрне предстояло подняться вверх по течению до точки, от которой пешим переходом удобнее всего выйти к другой водной системе. Здесь нам следовало найти вход в реку Верхотину и сплавиться по ней до системы Мегорских озер, где берет начало река Мегра. Сплав по Мегре до Белого моря был последним этапом двухсоткилометрового маршрута, после чего наша группа перебрасывалась самолетом с побережья Белого моря обратно в Архангельск.

Сплав по Кепине мы начали у старого моста. Река встретила нас идеально прозрачной, как в аквариуме, водой. Ее ширина на всем протяжении не более 20–30 метров, дно покрыто растительностью, камней и галечников нет. По предварительной информации рыбы в реке много, в том числе и хариуса, причем весьма приличных размеров.

Читайте также:  Мальчики в речке которые купаются голышом

Каждый участник сплава выбрал туристическое снаряжение и рыболовную оснастку согласно своему опыту. Выявились и некоторые особенности в характерах путешественников. Так, Дмитрий и Андрей шли одиночками на двухместных байдарках, а остальные по двое — на трехместных посудинах. Для скарба, которого набралось немало, тоже предусмотрели место. Мы взяли с собой непромокаемые мешки для продуктов и сменной одежды, а также индивидуальные средства защиты от плохой погоды. Поскольку сплав по реке подразумевал перетаскивание байдарок по мелям и разбор завалов, обязательным элементом личной экипировки стали вейдерсы…

Первые минуты сплава были сумбурны и хаотичны, все искали алгоритм движения. Через какое-то время вперед вырвались спортсмены, для них сплавной драйв значил больше, чем процесс ловли рыбы. Почетную должность замыкающих поручили двойке бывалых рыболовов — мне и моему напарнику Виктору. На маршруте мы часто отставали от группы с целью порыбачить, а потом спешно нагоняли ушедший караван. В конце июня хариус по реке распределился фрагментарно. Для удачной рыбалки нужно найти скопление активно кормящейся рыбы и попробовать ее соблазнить мелкими вращающимися блеснами.

Первый вечерний опыт ловли дал положительный результат. За короткий промежуток времени я выловил шесть отменных красавцев. Самый мелкий хариус весил не менее 300 граммов, остальные — порядка 500–700 граммов. Долгий утренний сон команды водных скитальцев — это беда. Пока все спали, мы с Виктором совершали утренний рыболовный променад. Вспоминается одно такое замечательное утро. Свет солнечных лучей до дна пробивал неглубокую речку. В нереально прозрачных струях вальяжно скользили крупные хариусы. Раз за разом наши удилища с тестом от 2 до 12 граммов обстреливали дальние и ближние точки. Однако вскоре стало очевидным, что ни тонкая монофильная леска сечением ноль восемнадцать, ни вертушки нулевых и первых номеров самых изысканных расцветок не пробуждали аппетита у гвардейцев-флагоносцев: хариуса интересовал исключительно вылет насекомых.

Как подать искусственную мушку посредством спиннинговой снасти? Правильно. Для этого есть итальянский сбирулино, или просто бомбарда. Как показали эксперименты с забросами и проводкой, в неширокой речке можно обойтись и без дальнего заброса с грузовым поплавком. Непуганая рыба подпускает к себе очень близко, смущая городского рыболова своей детской непосредственностью. Но мы не стали наказывать представителей благородного семейства лососевых за их невольное безрассудство и все, что было добыто с таким трудом, отпустили.

Сплав по реке Кепине занял три дня. Весельные переходы чередовались с короткими передышками на берегу и счастливыми часами долгожданных рыбалок. Дабы не выбиться из графика сплава, в некоторые дни нам приходилось, что называется, поспешать, усиленно налегая на весла и забывая про рыбалку. Что ж, во имя общей идеи иногда приходится чем-то жертвовать. Увлеченный рыболов, идущий на сплав в большой компании, должен заранее себя настроить на то, что далеко не все интересные в плане рыбалки места он сможет обловить.

Утро третьего дня на этой реке разбудило нас звуками дождевой капели. Как чудесно преобразилась природа, насыщаясь небесной влагой! Заключительная гонка на веслах по Кепине прямехонько вывела нас к впадению реки Ёрны, а там. А там, уже на стыке вод двух рек, разбушевался настоящий харюзовый котел. На небольшом участке реки скопилось множество жирующего хариуса. Видимо, дождь и пасмурная погода придавили мошку к воде и возбудили активность рыбы. Но что самое замечательное, рыбная братия активно интересовалась не только насекомыми, но и вращающимися блеснами. Вот уж действительно, жор так жор!

За три дня сплава самый крупный хариус, пойманный мною, потянул на 700 граммов, большая часть остальной добычи укладывалась по весу от 300 до 600 граммов. Такие показатели близки к уловам в Центральной Сибири, где хариус граммов на 500–600 считается самым ходовым и ловится на крупные вертушки третьих и четвертых номеров. Хариус Архангельской области требует к себе куда большей изощренности, и наши самые крупные приманки были Аглия лонг № 2. Тогда по воле речного царя с уловом поздравляли всех: и тех, у кого была спортивная снасть, и тех, у кого снасть была не очень изящная. Определенным апогеем стал полукилограммовый сижок, пойманный Андреем. Эта рыбалка дала заряд бодрости для преодоления речки Ёрны, где нам пришлось идти вверх, против течения.

Светлой белой ноченькой четыре байдарки речных вояджеров вошли в реку Ёрну. Ночь не лучшее время для физических упражнений, но ради того, чтобы испытать мышечную радость именно в белую ночь, можно и отойти от определенных правил. Подъем по реке начался в одиннадцать вечера, а закончился к шести утра.

Река встретила нас перекатами и ускорениями воды длиной по 20–30 метров. Такие препятствия достаточно живо преодолевались в пешем порядке с байдаркой на буксире. Перекаты сменялись глубокими участками с почти стоячей водой, эти прогоны легко проходились на веслах. Белая прозрачная вода прежней реки сменилась на красновато-коричневую от примеси гумуса Ёрны. Видимо, по этой причине поменялся и видовой состав рыбы. За семь часов подъема было поймано всего два мелких хариуса и приличное количество неплохого окуня, которого в Кепине не было вообще. Не зря говорят, что окунь — это символ перемен.

Подъем по реке не обошелся без приятных сюрпризов. Как-то после очередного переката, где опять пришлось тащить байдарку на буксире, я узрел за поворотом реки заманчивый стоячок-глубочок. На разведку был отправлен крупный плавающий воблер. А в ответ некая неведомая сила остановила в глубине приманку и завязалась борьба. Видавшие виды сплавщики, затаив дыхание, наблюдали за схваткой. А вдруг лосось? Со стороны очень даже похоже. После двух минут борьбы наступил момент истины: в подсаке оказалась крупная щука. Вот так, буквально за несколько часов, веселая ловля мерного хариуса сменилась окуневыми и щучьими трофеями. Щука потянула на 5 килограммов и 300 граммов. В шесть утра мы расположили лагерь, приготовили завтрак и выставили байдарки для просушки. После дневного отдыха нас ждал двухкилометровый пеший ночной переход по тайге к озерам. От самотопа с грузом на плечах освобождалась только Татьяна. Ей доверялось маленькое, но ответственное поручение караулить базовый лагерь, пока мужская часть коллектива в три захода не перетащит снаряжение в новый лагерь на берегу озера. Весь процесс занял у нас 12 часов. Это немало!

Первая ходка принесла неожиданный результат: оказывается, в этой глуши была великолепная тропа, ведущая от реки к озеру. Ее проторили давно: видимо, у нас в России много любителей стихов и запахов леса. Нам осталось лишь поблагодарить неведомых сторонников здорового образа жизни.

Только к полудню на берегу озера вырос новый палаточный лагерь. Отобедав и выпив по рюмочке с устатку, самые слабые члены концессии погрузились в сиесту, ну а мы с Виктором пошли на ближайшее озеро рыбачить. Простенькая, без затей рыбалка с берега принесла мне пару хороших окуней. Кумжи, форели и прочих лососевых обнаружено не было, ну а окуневые сюрпризы клевали на твистеры и вращающиеся блесны.

Думаю, особого внимания заслуживает подход к рыбалке Виктора. Я наблюдал, как в его умелых руках спиннинг с мультипликатором становился не просто орудием ловли, а некой дирижерской палочкой, с помощью которой он завораживал рыбу и вызывал ее на поклевку. Итогом такого концерта, как правило, была пара приличных рыб…

Источник

Сплав по рекам Красноярского края.

Почти на три тысячи километров с юга на север протянулся Красноярский край. И вдоль всего края течет Енисей, одна из величайших рек мира. «От южных гор до северных морей» несет он свои воды, прорезая горные хребты и просторы тундры. Большинство рек Красноярского края несут свои воды в Енисей. Но не все. В реку Обь впадает ее правый приток Чулым, в Северный ледовитый океан – Пясина, Таймыра и Хатанга, которые со своими притоками образуют самостоятельные бассейны.
Для туристов-водников реки Красноярского края предлагают широкий спектр разнообразных маршрутов, от самых простых до самых сложных.
О Маршрутах первой категории сложности особо говорить нечего. 150 километров, которые надо пройти за шесть дней, можно подобрать на любой реке в низовьях и даже на водохранилищах. Следует только учесть, что водохранилища, например, Саяно-Шушенское, при своем заполнении залили все прибрежные поляны и остановиться на ночевку проблематично.
Что касается рек второй категории сложности, то здесь выбор поинтереснее. Вторая категория — это реки с порогами, шиверами, быстрым течением, которые, тем не менее, вполне по силам новичкам. Назовем здесь несколько таких рек, наиболее популярных среди туристов.
Река Мана — пожалуй, наиболее удобная для сплава. В точку начала сплава, село Выезжий Лог, можно доехать поездом. От станции Мана до села, стоящего на высоком левом берегу реки — менее 1 километра. Сплав отсюда — несложен, на реке в основном прижимы и быстрины. Если подняться выше, до истока Маны (она вытекает из Манского озера), можно пройти верхние пороги реки, благодаря которым она может быть оценена 3-й категорией сложности.
Мана — река удивительно живописная, особенно в тех местах, где она протекает мимо заповедника Столбы. В заповеднике есть даже отдельная группа живописных скал-столбов — Манские столбы.
Так же обстоят дела с рекой Кан. При начале от верховий это третья категория, а от Канска до впадения в Енисей — вторая.
Севернее возможен сплав по реке Подкаменная Тунгуска и ее притокам – Вельмо и Тее. Притоки — спокойны и живописны, препятствия есть на Подкаменной Тунгуске — Вельминские пороги и отдельные шиверы. Места удивительно красивые, на берегах — множество скал — столбов. Маршрут заканчивается в пос. Бор, на левом берегу Енисея, напротив устья Подкаменной Тунгуски.
В любом случае на притоки Подкаменной и Нижней Тунгуски туристы добираются не ради категорий. Эти реки привлекают не столько своими порогами, сколько красотой природы и рыбалкой. В общем — места для красивого отдыха.
Третья категория — это уже реки посерьезнее, здесь появляются настоящие пороги, волны на шиверахуже заметно выше полуметра, а прижимы к скалистым берегам опасны и угрожают переворотом.
Для начала — самые доступные «тройки»:
Р.Рыбная — р.Кан. Сплав начинается от станции Громадский, до реки — 1 км. Река Рыбная, прорезая один из последних отрогов Западного Саяна, образует не очень мощные, но технически сложные и затяжные пороги. После впадения в Кан сплав намного упрощается и единственный на этом участке порог несложен, хотя и эффектен из-за большой воды. Маршрут заканчивается после впадения в Енисей, который надо пересечь и подняться на несколько километров до поселка, откуда хотят рейсовые «Ракеты» до Красноярска.
Р.Сисим раньше была неплохой «тройкой», но после создания на ней заповедника сплав осуществляется только после согласования с его руководством.
Далее — реки, заброска на которые непроста и чаще всего требует организации спецрейса гидросамолета.
Р.Виви — приток Нижней Тунгуски. В начало сплава, на озеро Виви можно добраться спецрейсом самолета. Река не населенная, подходит любителям полной автономии. Здесь есть интересное место — река сжимается скалами с обеих сторон, после чего сразу расходится, образуя чашу с отполированными отвесными берегами. После впадения в Нижнюю Тунгуску до ближайшего поселка Учами плыть еще 110 км.
Р.Тембенчи — еще один приток Нижней Тунгуски. Начало сплава — от озера Нижнее Тембенчи(авиазаброска), окончание — в с.Тура. Река имеет много порогов, технически сложна и интересна.
Р.Курейка, правый приток Енисея, при начала сплава от озера Дюпкун (авиазаброска) имеет серьезный порожистый участок, препятствия которого могут потребовать обноса. Маршрут оканчивается на Енисее, в селе Курейка (на левом берегу)
Четвертая категория — реки спортивные, требующие серьезной подготовки, и теоретической и физической. Желательно заранее иметь подробные карты маршрута с указанием основных порогов.Неоходимо быть готовыми к организации страховки при прохождении порогов. Большая часть рек Красноярского края, берущих начало в Саянских горах, могут быть оценены четвертой и пятой категориями сложности за пределами Красноярского края — в Тыве и Иркутской области, поэтому здесь не описываются.
Р.Кантегир большей своей частью протекает по Красноярскому краю, но забрасываться а ее верховья надо через город Абаза на Западно-Тувинском тракте. Река достаточно сложна, ранее она оценивалась 4-й категорией но теперь, после того как нижние пороги оказались затоплены Саяно-Шушенским водохранилищем, категория сложности для надувных судов понижена до «тройки с элементами четверки», а для байдарок так и осталась четверкой. Абсолютно ненаселенная река течет в поросших тайгой берегах, очень живописна и богата рыбой. Последние два — три дня пути проходят по Саяно-Шушенскому водохранилищу, где существует проблема устройства на ночлег: берега круты и обрывисты. Завершение маршрета — на речке Джойская Сосновка, куда причаливают все суда после строительства плотины ГЭС.
Р.Аян — вытекает из одноименного озера, куда возможна заброска гидросамолетом. Сложных препятствий немного, в основном они определяются высоким расходом воды.После выхода на равнину река полностью успокаивается, препятствий нет до пос.Волочанка, откуда и можно улететь на Норильск.Маршрут оценен 4-й категорией сложности только для байдарок.
Р.Большой Хоннамакит- р.Аян. Заброска возможна или вертолетом в верховья реки или катером от Норильска до озера Лама, после чего от его восточной оконечности следует подъем на плато Путоранав верховья реки. Пешая часть проходит через тундровую зону — на плато деревья не растут. Река Большой Хоннамакит сложна и интересна в спортивном отношении. Перед впадением в Аян река уходит в узкое ущелье, в котором — два непроходимых водопада. Обнос потребуется на 5 километров. Дальнейший сплав — по реке Аян до Волочанки. Этот маршрут — «четверка» для надувных судов, для байдарок от оценивается пятой категорией сложности.
Реки пятой категории сложности, полностью расположенные на территории Красноярского края, сосредоточены в основном на севере края, на Таймыре. Заброска на них требует гидросамолета, а то и вертолета, маршруты представляют собой связки из 2-3 рек, между которыми требуется делать длительные пешеходные переходы. Пример – реки Большой Хоннамакит и Нерал. После прохождения Большого Хоннамакита и волока на озеро Аян надо пройти до южной оконечности озера и совершить еще один волок – на реку Нерал, по которой и сплавляться до реки Ягтали и далее по Курейке до пос. Светлогорск.
От озера Аян возможны выходы и на другие маршруты – на реку Котуй со сплавом до реки Харпича, волоком до реки Курейка и дальнейшим сплавом до Светлогорска. Или выход не реку Оран и сплав по рекам Оран, Хибарба, Аякли, Хета до пос. Волочанка.
Все эти маршруты по абсолютно ненаселенному плато Путорана требуют полной автономии группы в течение 2-3 недель, а следовательно, тщательной подготовки к походу.
В любом случае, какой бы категории сложности вы ни выбрали маршрут, информация о других туристских группах, его прошедших, будет абсолютно не лишней. Раньше эта информация хранилась в турклубах в виде отчетов о походах. Она и сейчас там хранится, просто многое можно найти в Интернет. Имейте в виду – одного отчета будет мало: даже разница в уровне воды серьезно меняет сложность препятствий.
Реки Красноярского края красивы, но сложны и зачастую опасны. Поэтому нельзя пренебрегать мерами по обеспечению безопасности, по организации страховки. Будьте осторожны!

Источник



Фотоотчет о сплаве на рафтах по реке Котуйкан.

Дата путешествия: август 2010 года.

Текст: Сазонов Михаил Фото: Горшков Виталий

Предисловие

История освоения русскими просторов Таймыра, Северо-Сибирской низменности и Среднесибирского плоскогорья началась в конце первого или в начале второго десятилетия 17 века. Торговые и промышленные люди к тому времени уже хорошо исследовали Енисей и основали на этой великой реке несколько городков. В их числе был и Туруханский городок (ныне Туруханск), превратившийся в крупный населенный пункт Мангазейского воеводства. Оттуда в поисках новых «землиц» мангазейцы пошли на восток. В 1626 году в месте слияния рек Хета и Котуй, то есть там, где начинается река Хатанга, было основано первое русское поселение – Пясидское ясачное зимовье. По долине Котуя русские первопроходцы поднялись на Среднесибирское плоскогорье с севера, проследив эту составляющую Хатанги на 500км, и в 1634 году на богатом рыбой озере Ессей ( у 68° 30´ с.ш.) поставили другое ясачное зимовье. И скорее всего в то же время кто-то из первопроходцев исследовал крупный правый приток Котуя – реку Котуйкан.

Плато Анабар - вид с вертолета

Котуйкан берет начало на Анабарском плато и пересекает его с юго-востока на северо-запад. Анабарское плато расположено в северо-восточной части Средне-Сибирского плоскогорья. Эта территория входит в состав Таймырского района Красноярского края и Якутии.

Анабарское плато

В геологическом отношении плато Анабар уникально. Анабарский щит, территориально совпадающий с Анабарским плато, построен так называемыми докембрийскими породами. Здесь выходят на поверхность одни из самых древних в геологическом отношении горных пород — протерозойские и архейские, имеющие возраст соответственно 1,6–2 млрд. лет и 3 — 3,5 млрд. лет. История образования этих пород геологами описывается так: в течение многих миллионов лет Сибирская платформа дрейфовала из южного полушария Земли к ее текущему положению в северном полушарии. Над ней долгое время плескался теплый океан, в котором накапливались морские осадки разных геологических эпох. В результате поднятия океанского дна самые древние осадочные породы оказались на поверхности именно в районе Анабарского плато.

геология Анабарского плато

Река Котуйкан за миллионы лет прорезала в этих породах свою долину и сотворила один из самых величественных пейзажей на Земле. Река обнажила геологические слои, по которым можно прочитать историю Земли и, как на машине времени, попасть на миллиарды лет назад, в прошлое. Начинается это путешествие с рифейского периода протерозоя (1,6 млрд. лет назад) – это верховья Котуйкана и заканчивается архейской эрой (3 — 3,5 млрд. лет назад) – низовья Котуйкана. Песчаник с отпечатками морского дна и строматолиты – следы жизнедеятельности цианобактерий — являются зримыми доказательствами этой теории.

Читайте также:  Ондатра в реках москвы

Строматолиты

Вода и ветер, перепады температуры сформировали здесь удивительный ландшафт: многокилометровые каменные осыпи тянутся вдоль берега, среди которых острые как пики скалы взмывают в воздух, напоминая средневековые города застроенный зданиями в готическом стиле. Нужно совсем не много фантазии, чтобы населить их разумными существами в духе » Властелина колец» или «Звездных войн».

Вид на реку Котуйкан

Если отвлечься от лирики, то можно сказать, что плато Анабар — одно из самых труднодоступных и экологически чистых мест в России, территория, не затронутая хозяйственной деятельностью человека. На сотни километров вокруг нет населенных пунктов, поэтому охота и рыбалка здесь отменные. В реках на плато Анабар, в частности в Котуйкане, водится таймень. Иногда попадаются трофейные экземпляры весом до 20 килограмм.

Среднее течение реки Котуйкан

Сплав на рафтах по реке Котуйкан в 2010 году.

Туристическая компания «Магия Тайги» в августе 2010 года организовала сплав по реке Котуйкан для группы из 7 человек. Всем проживающим в Европейской части России то лето запомнилось небывалой жарой и дымом лесных пожаров. Из-за плохой видимости отменялись авиарейсы. Но всё же 9 августа группа вылетела из аэропорта Внуково в Красноярск. Не обошлось без курьеза: в аэропорту у стойки регистрации забыли два рюкзака с личными вещами и снаряжением двух человек. Настолько велико было желание поскорее вырваться в более прохладные места и подышать свежим воздухом!

Перелет в Хатангу – административный центр Таймырского района Красноярского края — само по себе грандиозное путешествие. Сначала перелет на Ту-154 в Красноярск -3460 км, затем перелет на винтовом самолете Ан-24ВТ в Хатангу, с промежуточной посадкой в Туре – 1900 км. Впечатляет и цена, которую наши авиакомпании берут за свои услуги – за эти деньги можно и в Австралию слетать.

Поселок Тура – маленький населенный пункт, затерянный на просторах Сибири встретил нас моросящим осенним дождем и всего семью градусами тепла. Поселок расположен на реке Нижняя Тунгуска и знаменит тем, что находится почти в географическом центре России.

Поселок Тура - аэропорт

Во второй половине дня мы продолжили перелет в Хатангу. При подлете к аэропорту небо прояснилось – внизу просторы тундры, местами на северных склонах сопок белеют снежники. Много небольших озер и характерная для условий вечной мерзлоты полигональная тундра.

Поселок Тура - аэропорт

В Хатанге было малооблачно и +11 градусов тепла. До посадки в вертолет удалось в местном магазине купить спальники и теплые вещи для двух участников похода, чей багаж забыли во Внуково. Оказывается даже «во глубине Сибирских руд» все нужное можно купить.

Поселок Хатанга - аэропорт

Заброска на маршрут

Вечером того же дня вылетели на вертолете Ми-8 в направлении реки Котуйкан. Сверху пейзаж не примечательный и кажется пустынным: невысокое каменистое плато Анабар, покрытое желтеющей тундровой растительностью, изредка рассекают реки, берега которых обрамлены зеленью деревьев. Впечатление оказалось обманчивым. Это все равно, что рассматривать крупномасштабную карту – деталей не видно. Как только вертолет снизился до 200 метров и полетел вдоль русла Котуйкана, повторяя ее изгибы, вся команда прильнула к иллюминаторам. Река, блестя на солнце в перекатах, петляла среди высоких берегов, поросших лиственницей. Очень красивые виды! Радовало еще осознание того, что мы, наконец, после трудного и долгого перелета у цели.

Вид на плато Анабар с вертолета

Вертолет приземлился рядом с устьем небольшого притока Котуйкана, поблизости от полуразрушенной избы времен первых геологических съемок. Комаров и мошки практически нет, хотя совсем недалеко от избы начинается небольшой заболоченный участок. Нам крупно повезло — заморозки до нашего приезда убили кровососущих насекомых.

Среднее течение реки Котуйкан

Исходная точка маршрута очень удобная – с высокого и ровного берега открывается великолепный вид на Котуйкан. Поэтому решили расслабиться и в первый день никуда не плыть. Ловили рыбу – хариуса много, но клюет плохо. Воды в реку налито изрядно — до нашего приезда месяц стояла дождливая и холодная погода. А это значит, что многочисленные ручьи, скатываясь в Катуйкан, несут с собой разнообразный рыбий корм. В чистой воде хорошо видно как рыба идет за блесной, но не атакует. Не редко удавалось поймать хариуса случайными зацепами за плавник или за хвост. В конце концов, методом проб и ошибок определили самую уловистую блесну — маленькая белая вращалка, например Mepрs #4.

Закат на Котуйкане

Вечером я — автор этого отчета и Виталий — фотограф поднялись на соседнюю сопку – 512м. Такие радиальные выходы впоследствии стали для нас традиционными – на каждой стоянке после ужина мы забирались на ближайшую гору. Поднимались вверх по угнетенной лиственничной тайге с подлеском из карликовой березы. Под ногами камни, покрытые ягелем, голубикой, морошкой и другими видами растений. На склоне растет много кустиков пахучего рододендрона. Когда нет ветра, можно уловить в воздухе его терпкий запах.

Флора горной тундры

Наверху на многие километры вокруг серые каменные холмы, разделенные зелеными распадками. Вокруг тишина и безмолвие. Физически ощущается отсутствие цивилизации. Наверное, то же самое почувствуют космонавты, высадившиеся на Марсе.

Вид с горы на Анабарском плато

Характер реки

В первый день сплава наша флотилия — два рафта и одиночная лодка поддержки — без труда проплыла 37 км. Река сама несет рафты по течению со скоростью от 5 км\ч на плесах и до 10км\ч на перекатах, нужно лишь изредка грести веслами, чтобы обходить камни в русле. Рекордным стал третий день, за который мы проплыли 42 км, при этом постоянно забрасывая спиннинги. Правда, люди стали роптать – «куда спешим», «куда летим», «все интересное пропустим»! И хотя впереди нас ждали еще более красивые места, решили больше не торопиться.

Рыбалка хариуса на Котуйкане

На Котуйкане отсутствуют серьезные пороги из-за мягкости осадочной породы, которую легко размывает река. Единственный заметный порог на реке, в котором пришлось активно работать веслами, не представляет опасности. В этом месте русло сужается, основной чистый слив находится у правого берега, слева пройти так же можно, но нужно обходить крупные камни.

Порог на Котуйкане

Здесь может быть опасен быстрый подъем воды в результате ливневых дождей. Каменистое основание плато Анабар, вечная мерзлота и тонкий слой тундровой растительности не могут удержать большого количества дождевой воды, которая сразу скатывается в реку, сильно повышая ее уровень.

Рыбалка хариуса на Котуйкане

На 8 день похода Виталий проснулся в 5 утра, чтобы на рассвете сделать несколько хороших кадров. Благодаря этому он спас нашу команду от погони за рафтами по берегу с непредсказуемым исходом. За ночь вода поднялась и не привязанные рафты уже качались на воде, готовясь к отплытию. Всякая кухонная мелочь: миски, кружки и разделочные доски виднелись под водой в метре от берега. Единственная невосполнимая потеря от наводнения – тефлоновый противень, который мы оставили вечером на берегу после жарки рыбы. Он уплыл.

Погода

Через 2 дня после начала сплава установилась чудесная погода — тепло и солнечно. Иногда даже плыли раздетые по пояс, загорали. А учитывая отсутствие комаров и мошки можно сказать, что мы оказались на курорте семидесятой широты!

Сплав по реке Котуйкан на плато по Анабар

И все же природа избавила нас от искаженного впечатления о Крайнем Севере. Утром 21 августа сквозь облака проглядывало солнце, но стало заметно холоднее. Как только собрали лагерь и отчалили — пошел дождь, температура упала по ощущениям до +5 градусов. Порывистый встречный северный ветер заставлял грести изо всех сил. Примерно час мы преодолевали прямой участок реки длинной не более 2 километров, прижимаясь к берегу, где была волна поменьше. Единственный плюс от такой гребли — тепло вырабатываемое организмом не давало замерзнуть. Север показал нам свое истинное лицо – суровое, небритое, с обмороженным носом и инеем на усах. До этого на нем была лишь веселая карнавальная маска, которая нас расслабила и заставила поверить, что мы на сказочном курорте, где можно загорать, не спеша сплавляясь по течению, наслаждаться красотой пейзажей и ловить рыбу. Экипаж рафта №1 сдался и причалил к берегу, чтобы развести костер и согреться. Экипаж рафта №2 упорно греб вперед, и только остановившись на обед, погрелся водкой. Однако к вечеру холодный циклон ушел, и выглянуло солнце. Жить сразу стало лучше и веселей!

Сплав на рафтах по реке Котуйкан

В последний день сплава погода снова стала курортной — солнечно и безветренно. Плыли не спеша, наслаждаясь фантастическими видами берегов и как то уже лениво бросая блесну.

Каменные стражи Котуйкана

Чем дальше мы продвигались вперед, тем глубже Котуйкан врезался в плато Анабар. Берега становились выше и круче, появились первые каменные останцы. На крутых поворотах река, как правило, обнажает осадочные отложения древнего океана. Однажды нас заинтересовал приметный обрыв красно-коричневого цвета. Обрыв состоит из слоистого песчанника.

Осадочные породы плато Анабар

Камни имеют волнистую структуру, очень похожую на рябь на песке, которая обычно образуется на морском мелководье. Возраст этих отложений оценивается в 1,6–2 млрд. лет. Видимо в те невообразимо давние времена уровень океана периодически колебался. На обнажившееся морское дно ветром наносило тонкую прослойку какого-то материала, который в последствие стал разделителем для нового слоя песка, намытого при возвращении воды. И это повторялось многократно. Поэтому слои легко отделяются друг от друга. Но это всего лишь предположение, возможно, все было по-другому.

Волнистый песчанник

В 5 километрах ниже впадения реки Вюрбюр находится один из красивейших памятников природы – меандр на реке Котуйкан. Река делает большую петлю, поворачивая на 180 градусов. Полуостров, очерченный рекой, очень живописен: красно-коричневые скалы поднимаются из воды к небу, на них растут причудливо изогнутые зеленые лиственницы, похожие на экибану. На некоторых каменных полках видны большие гнезда сапсанов или еще более редких кречетов. В июле здесь можно увидеть этих птиц и их птенцов.

меандр на реке Котуйкан

Вечером переправились через реку и отправились исследовать и фотографировать меандр. На противоположном склоне стояли великолепные каменные останцы – каменные стражи Котуйкана. Один останец имеет собственное название – Витязь. Не нужно много воображения, чтобы увидеть могучие плечи и две твердо стоящие на земле ноги. Рядом не менее красивые останцы – башенки, пики и «летучие» камни.

каменные истуканы плато Анабар летучие камни на реке Котуйкан

На 5 день похода по берегам стали попадаться первые глыбы строматолитов. Строматолиты – следы жизнедеятельности цианобактерий (еще их неправильно называют сине-зелеными водорослями), которые в Архейскую эру — примерно 3,5 млрд. лет назад — стали первыми живыми организмами в древнем океане Земли, способными к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.

строматолиты плато Анабар

Именно они, по общепринятой версии, создали на Земле кислородную атмосферу. В настоящее время, являясь значительной составляющей океанического планктона, цианобактерии стоят в начале большей части пищевых цепей и производят значительную часть кислорода (от 20 % до 40 %).

Ближе к устью Котуйкана стали появляться огромные башни, полностью состоящие из строматолитов. Они сильно источены и изрезаны ветром и водой, легко осыпаются и кажутся ненадежными – залезать на них было страшновато.

строматолитовые башни

Строматолиты на Котуйкане имеют полукруглую форму и слоистую структуру – как у кочана капусты. Морозное выветривание разрушает большие строматолитовые глыбы на небольшие куски, которые легко расслаиваются при небольшом усилии. Под ногами они хрустят и ломаются. Создается впечатление, что идешь по осколкам глиняных сосудов в каком-то заброшенном и затерянном во времени городе.

структура строматолитов

Река Джогджо – один из самых крупных притоков Котуйкана образует без преувеличения самую удивительную форму ландшафта, увиденную нами за время похода — живописный меандр. Река тысячи лет пытается пробить узкую скальную перемычку, шириной не более 50 метров, отделяющую ее от Котуйкана, но затем резко отворачивает на 180 градусов и только через 2 километра наконец сливается с Котуйканом.

меандр на река Джогджо

В этом месте лежит много костей и черепов северных оленей. Возможно, волки загоняют сюда северных оленей, которые оказываются зажаты между рекой и высокими скалами и становятся более легкой добычей.

меандр на река Джогджо

В низовьях Котуйкана каменные останцы поодиночке и группами следуют друг за другом. Только успевай фотографировать! Их формы будят фантазию. Одно место, недалеко от нашей стоянки живо напомнило мне знаменитый готический кафедральный собор в Германии в городе Кёльн.

обрывистый берег Котуйкана

Перед впадением в Котуй река порадовала еще одним грандиозным обрывом. Тут все совсем расслабились на припекающем солнце, не гребли и только созерцали эту редкую красоту.

обрывистый берег Котуйкана

И вот перед нами Котуй — одна из самых крупных рек Эвенкии. Река в этом месте не намного шире Котуйкана. Она берет свое начало в центральной части плато Путорана и протекает по самым диким территориям Эвенкийского нагорья. Мы причалили к левому берегу Котуя в километре от устья Котуйкана. Здесь была наша последняя стоянка. На противоположном берегу хорошо видно ущелье. Если 4 часа идти по нему, то можно дойти до заброшенной разработки драгоценных камней — хризолитов.

устье реки Котуйкана

Стоянки на реке.

Хороших стоянок на реке не много, поэтому мы часто останавливались на галечных берегах, выбирая более менее ровные площадки. Старались выбирать места с красивыми видами на каменные останцы.

В одном из таких мест мы остались на дневку: противоположный берег – крутая каменная осыпь и огромные каменные башни, изрезанные трещинами. Здесь у нас был банный день. В первой половине дня сложили большой костер. Между бревнами набросали камней и подожгли. Через 2 часа костер прогорел и раскаленные камни были перенесены в походную баню. Баня удалась на славу, веники только были из лиственницы, за неимением березы.

обрывистый дерег Котуйкана

Однажды долго искали подходящую стоянку, но ее не было, поэтому встали в довольно неудобном месте. Небольшой ручей, впадающий в Котуйкан, образовал небольшой галечный вынос, на котором удалось поставить 2 палатки. Еще две палатки разместились чуть выше на крохотных площадках. Но когда место обжили, запылал костер, и сугудай из хариуса пошел под водку, то стало ясно, что это уютная и забавная стоянка. Позже это место получило название «стоянка с водопроводом и канализацией», потому что воды из ручья можно было зачерпнуть кружкой не вылезая полностью из палатки.

стоянка на реке Котуйкан

Запомнилась стоянка на большом галечном пляже, после которого начинался красно-коричневый обрывистый берег, сложенный из уже знакомых нам волнистых плиток песчаника. После ужина часть команды отправилась его исследовать, остальные пошли рыбачить. Расцветка слоев песчаника варьируется от светло коричневого до темно бордового. Здесь свой, более теплый микроклимат – солнце греет обрывистый берег целый день и поэтому лиственницы здесь внушительной толщины. На краю обрыва приютился куст красной смородины с красными, но очень кислыми ягодами. Примерно посередине обрыв прорезает ручей, который выносит в Катуйкан какой-то корм. И плавники хариусов в этом месте то и дело появляются из воды. В одном месте на каменной полке навалена округлая куча хвороста – гнездо сапсана.

стоянка на реке Котуйкан

Еще одна стоянка получила собственное имя — «стоянка на мраморном полу». После долгого и трудного дня, в который нас потрепал внезапно налетевший холодный циклон, причалили к длинной и достаточно широкой каменной полке, выточенной в отвесной скале правого берега. Весенний разлив каждый год шлифует и чистит эту площадку. Возникает впечатление, что под ногами белый мраморный пол. На нем мы и поставили палатки.

стоянка на каменной полке

Северные олени

Первых северных оленей мы увидели на третий день сплава. С этого дня они были нашими постоянными спутниками: стояли на берегах, переплывали реку прямо перед рафтами, проходили совсем рядом с нашим лагерем.

стадо северных оленей

Дикие северные олени хорошо приспособлены к суровым условиям жизни в тундре и заселяют её территорию вплоть до побережья Северного Ледовитого океана. На Таймыре самое большое стадо диких оленей — около 600 тыс. голов. На зиму олени откочевывают в лесотундру, и мы как раз оказались на пути их ежегодной миграции на юг. Летом, спасаясь от гнуса, они уходят далеко на север.

северный олень

Для жителей Хатанги это хорошая возможность запастись олениной на зиму. Бьют их там сотнями, но, похоже, это не сказывается на численности популяции. Нередки случаи, когда одиночные олени переплывают широченную реку Хатанга и проходят прямо по улицам поселка.

северные олени на плато Анабар

Самая замечательная встреча с оленями произошла, когда мы рассматривали и фотографировали каменные останцы на полуострове, образованном речным меандром. Вдруг группа северных оленей стала переплывать реку в нашем направлении. Два крупных самца с ветвистыми рогами, несколько самок и молодняк разного возраста поднялись по склону и вышли прямо на нас, притаившимися за останцами. Они медленно прошли всего в 30 метрах, на ходу поедая листву карликовой березы.

группа северных оленей

Только мы перевели дух, как появилась еще одна группа северных оленей, которая прошла по той же тропе рядом с нами. Удалось сделать ряд замечательных фотографий.

группа северных оленей

Перед крупным левым притоком Котуйкана – рекой Илия произошел еще один забавный эпизод. Олениха с олененком решилась переплыть реку примерно в 100 метрах перед моей лодкой. Ширина реки в том месте была примерно 50 метров. Доплыв до противоположного берега, животное по непонятной причине повернуло назад и поплыло в обратную сторону. Несчастный олененок, борясь с течением и выбиваясь из сил, поплыл вслед за матерью. А я, плывший в этот раз один, как раз прибавил ходу, поэтому разминулся с ними всего в 10 метрах. В этот момент олениха посмотрела на приближающуюся лодку, и я увидел ее испуганные глаза. Незабываемое впечатление!

Читайте также:  Река сытыкан в якутии

олениха с олененком

Мы заметили, что олени очень не любят забираться вверх по крутому берегу и при приближении рафтов просто бегут вперед вдоль воды. Лишь когда берег станет более пологим — уходят вглубь тайги. Или если они видят пологий берег с другой стороны, то переплывают реку.

олени бегут вдоль берега Котуйкана

Так получилось, что ружья у нас не было, поэтому ни один олень и ни одна нырковая утка не пострадали. Двум охотникам, которые среди нас были, особенно тяжело было смотреть на то, как ходит дичь прямо под носом! Была даже неудачная попытка сидеть с топором в засаде на оленьей тропе и попытка незаметно подкрасться к проходящему мимо стаду. Олени там хоть и непуганые, но всё же достаточно осторожные. Без ружья убить северного оленя – это опыт помноженный на точный расчет, который был наверное только у коренных народов. Да и то до появления в этих краях огнестрельного оружия.

Рыбалка

За весь поход нам попадалась рыба трех видов – сиг, хариус и таймень. Хариуса ловили больше, чем могли съесть, сига – меньше чем хотелось бы, а тайменя поймали всего 5 штук. Рыбалка на тайменя на Котуйкане осуществляется по лицензии.

В первый же день сплава все вместе поймали примерно 60 хариусов. Рыба от 500 г. до 1.5 кг. На стоянке дружно взялись за ее потрошение и стали варить тройную уху. В процессе мне пришлось выкидывать в воду переваренную рыбу с первой и второй закладки. Какое же это дикое расточительство и варварство! Но девать ее было просто некуда.

рыбалка хариуса на Котуйкане

Рыбу из третьей закладки переложили в большую миску для еды, но вареная рыба успехом не пользовалась, ведь было полно свежего хариуса. Сырое филе из хариуса, порезанное на кусочки лучше всего есть с соевым соусом, смешанным с небольшим количеством васаби. Вкуснее закуски к водке просто не бывает и ни в одном японском ресторане ничего подобного не подают!

рыбалка тайменя на Котуйкане

Уха получилась отличная – быстро съели весь 13 литровый котел. Из оставшейся сырой рыбы сделали сугудай. Ужин плавно перетек в посиделки с песнями под гитару, и праздник жизни затянулся до глубокой ночи.

Следующие два дня прошли в ожидании первой поклевки тайменя, хариуса уже все наловились вдоволь. Вся команда безрезультатно блеснила все омуты и перекаты, встречающиеся на пути. Царь-рыба не клевала. Самым любимым выражением стало риторическое восклицание: — Когда же будет «другая рыба»?!

рыбалка на Таймыре

На 4 день сплава команда первого рафта остановилась у обрывистого берега и занялась «прикладной геологией», а команда второго рафта уплыла далеко вперед. Проплывая плёс чуть ниже устья реки Вюрбюр, они заметили впереди большой всплеск. Это охотился долгожданный таймень! Первый заброс блесны в это место принес мощную поклевку, и началась борьба с могучей рыбой. Лишь причалив к берегу, удалось вытащить тайменя весом 12-14 кг. Он был освобожден от блесны, сфотографирован и отпущен в родную стихию. Недалеко от этого места был пойман и первый сиг. Александр – герой дня!

Анабарский таймень

Через 2 дня второго крупного тайменя весом более 10 кг. поймал Алексей. Таймень клюнул в 100 метрах от лагеря ниже по течению на быстрине. Таймень любит такие места — быстрое течение помогает тайменю в охоте на хариуса. В конце похода нам удалось поймать еще трех не больших тайменей.

трофейная рыбалка тайменя

Хлеб — соль.

Кушали мы в этом походе от души! Как правило, сначала была закуска — строганина из хариуса. Затем основные блюда: уха или жареная рыба, картошечка, обжаренная в масле с луком, рис или макароны с тушенкой, салат из помидоров, огурцов, перца, петрушки и укропа. И под конец, чай из травяного сбора. Продукты, купленные в Хатанге, были отличного качества, даже помидоры, перцы и зелень были как будто только что купленные на колхозном рынке.

питание в походе

Однажды на ужин напекли блинов со вкусом ванили (ванильный сахар непонятным образом затесался в набор продуктов). Начинка для блинов была трех видов: малосольная строганина из хариуса, тушенка, поджаренная с луком, сгущенка и мед. Пару раз делали замечательную яичницу на сале с помидорами. Не зря везли с собой коробку с надписью: — «Осторожно! Хрупкое!».

рыбалка тайменя на плато Анабар

На самом деле в окружении такой щедрой природы голодать и тем более погибнуть от голода сложно. Рыбы вдоволь, олени подпускают к себе на верный выстрел. Нырковые утки периодически пролетают над головой. С собой достаточно иметь ружье и рыболовные снасти, а так же хлеб, соль, чай и спички. Первопроходцы этих мест в начале 17 века наверное так и делали.

Литосферная база РАН

На Катуйкане находиться заброшенная еще в начале 90-х годов прошлого века Литосферная база РАН. Жилой деревянный дом еще вполне пригоден для зимовки, только в пристройке и на веранде протекает крыша.

Литосферная база РАН на реке Котуйкан

Внутри дома все осталось нетронуто и мы словно перенеслись в последние годы существования Советского Союза: на стене висит советский вымпел с портретом Ленина, на столе лежит несколько советских журналов. На полках стоят книги и специальная литература по геологии. Отдельно лежат рулоны кальки с абрисами рек и ручьев. В деревянном ящике – большой мешок с мукой, испорченной и поеденной какими-то жучками. В холщевом мешке, подвешенном к потолку — соль, крупы и макароны. В еще одном ящике – тушенка 1993 года выпуска.

жилой дом на литосферной базе

В пристройке к дому валяется куча инструментов и материалов, уже основательно сгнивших. Недалеко от дома стоит бензиновый генератор и 200 литровая бочка, на дне которой еще плещется бензин. В 50 метрах от дома есть вертолетная площадка, на которой валяются ржавые пустые бочки из-под топлива.

территория литосферной базы РАН на Котуйкане

Невдалеке странное сооружение, скорее всего, печь для выпечки хлеба. Рядом в вечной мерзлоте выдолблен погреб метровой глубины для хранения мяса и рыбы летом. Чуть в отдалении от дома на берегу ручья стоит деревянная баня с отличной железной печью обложенной камнями. При желании ее можно натопить и попариться с комфортом.

жилой дом на литосферной базе

Территория базы медленно зарастает молодыми лиственницами. 15 лет без хозяина не прошли даром. Природа медленно возвращает себе утраченные владения – каменный глухарь устроил себе гнездо под гнилым брезентовым навесом прямо в лотке для промывки песка.

Еще один заброшенный лагерь геологов мы обнаружили в устье реки Илия. На высоком берегу стоит каркас палатки и валяются ржавые бочки.

лагерь геологов на Котуйкане

Возвращение в Хатангу

Конечной точкой маршрута было место слияния Котуйкана и Котуя. Забирал нас оттуда катер на воздушной подушке «Марс 20». Быстро погрузили в него наше снаряжение и поплыли в Хатангу. Постепенно все нашли уютное положение в креслах и задремали под шум двигателей. Поэтому незамеченным остался поселок Каяк, расположенный на правом берегу Котуя. В поселке живут шахтеры самой северной в России угледобывающей шахты «Котуй». Шахта эта во многом необычна: находится в вечномерзлых грунтах. Ствол шахты расположен горизонтально, шахтеры входят в нее с крутого берега реки.

река Котуй

Примерно на четвертом часу плавания, когда почти совсем стемнело (белые ночи уже закончились даже на 70 широте) капитан не увидел небольшой галечный остров и катер на всей скорости залетел на него. Камни были довольно крупные для того, чтобы воздух ушел из-под юбки катера. И тогда он грохнулся на днище так, что искры полетели во все стороны. Это было похоже на экстренное торможение поезда – люди и вещи по инерции полетели вперед. Хорошо, что крейсерская скорость катера не превышала 40 км. в час. Обошлось без последствий.

река Котуй

Когда все сошли на остров, оказалось что корма катера находиться на воде, а нос на камнях. Мощности двигателей не хватало, чтобы катер сдвинулся с места. Помощник капитана стоя на носу катера, стал шестом отталкиваться от земли. «Марс 20» не поддавался и стоял как вкопанный и тогда несколько человек из нашей команды уперлись в борт катера руками и начали толкать. Очень медленно корма стала сползать в воду. Ура, мы спасены! Спасены от неопределенно долгого сидения на острове и от опоздания на самолет.

К 7 утра мы были в Хатанге и разместились в местной гостинице рядом с аэропортом. До вылета в Красноярск у нас было достаточно времени, чтобы помыться в душе, позавтракать и погулять по Хатанге.

поселок Хатанга

Хатанга — один из самых северных населённых пунктов России. Население — около 3 тыс. человек. Село расположено на реке Хатанга. Хатанга — по-эвенкийски означает «большая вода», «много воды». На месте нынешнего поселка Хатанга изначально было ясачное зимовье Нос, или Козлово. Оно возникло в 1660 — 1670 гг. Основной причиной выбора именно этого места стал недоступный для наводнений высокий речной яр, с которого открывается хороший обзор реки. Такие высокие обрывистые полуострова, или мысы, на реках и морях землепроходцы называли «носами» или «носками». И лишь позднее поселение получило название Хатанга.

поселок Хатанга - церковь

Таймырский округ, пожалуй, самый многонациональный из всех северных округов. Достаточно сказать, что из 36 малочисленных северных народностей 6 проживают здесь. Это долганы, нганасаны, ненцы, эвенки, энцы и эвены.

долгане в Хатанге

В Хатанге есть единственный в своем роде музей Мамонта – вырубленное в вечной мерзлоте помещение, куда была перевезена глыба земли с вмороженной в нее целой мамонтовой тушей, найденной в тундре. Но, к нашему сожалению, музей был закрыт. Зато был открыт краеведческий музей. Там сразу привлеки внимание бивни мамонтов и череп овцебыка, фотографии, утварь и предметы обихода местных жителей и их красивая национальная одежда.

музей мамонта в Хатанге

Большинство построек в Хатанге — двухэтажные дома послевоенной постройки. Но есть и несколько многоэтажных домов, в одном из которых размещается погранотряд, еще в одном гостиница «Заполярье». Есть школа, детский сад. Телерадиоцентр выделяется набором разнокалиберных антенн на крыше. Есть несколько кафе и много небольших продуктовых магазинов. Ассортимент продуктов питания примерно такой же, как и в магазинах в Центральной России – есть все необходимое, только минимум в 3 раза дороже. Например, баночное пиво Балтика №7 стоит 120 руб., колбаса Докторская — 520 руб. за килограмм. В промтоварном магазине полутора литровая эмалированная кастрюля — 500 руб.

Дороги засыпаны шлаком из угольных котелен и они довольно ровные. Летом в сухую погоду их поливают водой, чтобы не было пыли.

жилые дома в Хатанге

Примерно в 16.00 вылетели в Красноярск, там чуть–чуть опоздали на рейс в Москву и были вынуждены заночевать в гостинице. Вечером – прощальный ужин в ресторане завершил наш замечательный поход.

Источник

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Рад приветствовать своих читателей, своих подписчиков с ютуба и всех любителей природы кто впервые зашёл на мою страничку! Я не зря подчеркнул именно про любителей природы, потому как сам являюсь большим поклонником Красноярских лесов, природы, скал, невероятных красот утёсов, редких животных, которые иногда не стесняются подойти поближе к человеку.

Хотел бы рассказать про свои сплавы, а точнее начнём с нашего традиционного, летнего сплава по невероятно красивой и знаменитой реке Красноярского края, которая называется Мана. Некоторые люди, туристы, и ценители природы начинают знакомство с Красноярской природой именно со сплава по этой спокойной летом, и буйной, смертельно опасной весной реке.

Но красота не передаваемая конечно. Даже по фото ниже, я не смогу передать полноценно этот запах, этот туман, рассеивающийся прямо на глазах от первых лучей солнца. Скалы, глядя из лодки на которые, порой голова кружиться начинает. Мошкара, не дающая открыть глаза по вечерам хотя бы на пару секунд. Запах пихтового, стреляющего костра. Лесной аромат, переходящий плавно из хвойного в лиственный. Ммм, как жаль что интернет не передаёт запахов пока. Но надеюсь атмосфера немного будет ощущаться в видео моего сплава.

Кто не знает, я решил сначала писать статью, а потом в конце вставляю «экранизацию» написанного. Так как я снимаю видео про природу и не пропадать же добру. Заодно буду ждать ваших комментариев и на своём канале в ютубе. Внизу этого рассказа будет видео.

Чем знаменита кстати эта река Мана? Недалеко от тех мест на фотографиях, снимались такие фильмы как «Хозяин Тайги» с участием Владимира Высоцкого. Несколько эпизодов «Сибирского цирюльника». А также «Сюда не залетали чайки» и «Сибирь. Монамур». Мы кстати зачастую сплавляемся именно с той деревни, где Владимир Семёнович гостил, и где была написана песня «Банька по белому», которую кстати ваш покорный слуга, когда то играл на гитаре очень неплохо. Каюсь, забросил)) Деревня кстати называется «Выезжий лог», там на солнечной стороне сопки, можно невооруженным взглядом рассмотреть огромную надпись. И на берегу, от куда все сплав начинают в основном с Выезжего Лога, установлен памятный камень с гравировкой:

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Сплав с этой точки для опытного сплавщика конечно серьёзности никакой не представляет, хотя и опытные бывает переворачиваются в расчёсках. А вот новичкам я бы не рекомендовал в одиночку проходить этот маршрут, как сделал это я однажды на своей боевой лодке иволге-2.

Характер реки меняется регулярно. То узкая, то быстрая, то попадаешь в тиховод, в протоку, в перекаты, в многочисленные шиверы, прижимы. В общем вёслами работать приходится чаще чем держать удочку. Но мы в этот раз решили самым красивым маршрутом пойти. Да и как говориться, дважды в одну и ту же реку — только воду мутить)))

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Наш маршрут всегда тщательно планируется. В этот раз 160 километров и 5 дней на природе мы должны были преодолеть. Забегая вперёд, конечно скажу, что всё прошло как обычно без ЧП. Кто хочет посмотреть, как я провожу время на природе, порой и экстремальные ночёвки в лесу на себе проверяю и экспериментирую над своим здоровьем, то милости прошу ко мне на ютуб канал, который кстати называется точно так-же Игорь Лесник. Ну что-то какая то голимая реклама пошла. Просто может для себя что-то полезное подчеркнёте, полезных видео у меня полно!

Ночуем на различных стоянках во время сплава. Если везёт, то даже получаются днёвки делать, и походные баньки. Они там уже построены на многих стоянках, разными умельцами, за что им огромное спасибо! Хотя их делать ничего сложного.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

А какой кайф после горячего пара, выбежать и занырнуть в холоднющую реку! Река Мана она действительно холодная! На глубине бывает 8 градусов. Это при всём при том, что в Северном Ледовитом Океане температура воды +4 +6. Во второй серии видео, на моём канале будет момент где мы купаемся после баньки каменки.

А вообще природе в этих Сибирских местах весьма переменчива. Я за один день успел обгореть до волдырей и промокнуть насквозь почти со всеми вещами! Это про нас так говорят: «только наш человек может, стоя на берегу реки, от восхищением материться на солнечную дорогу»))) Прошли под дождем около 4-х часов. Не промокли только спальные вещи, которые были в гермомешках. Ну и разумеется сплав — не сплав, если из лодки не вычерпать несколько десятков кружек воды!))) Это в видео тоже было.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Но даже синие губы от холода, морщинистые пятки от влаги, ветер пронзающий до самых костей через мокрую одежду не остановит настоящих Сибирских людей, тем более когда немного хариуса в садке, и настоящая походная уха на костре ожидает в этот вечер! В уху мы никогда не добавляем стопку водки и тлеющую палку! Не знаю кто придумал этот бред, но хочется у вас спросить, друзья. Вы добавляете водку и золу в уху?! Некоторые говорят для дезинфекции и для удаления щёлочи. Но не понимают, что микробы умирают при 13% спиртовом растворе. А чтобы 13% раствор сделать в полном котле ухи, сколько бутылок нужно? 😀 Щёлочь? А горящая палка с золой не основа щёлочи разве? И главное по вкусу никто никогда в жизни не определит есть ли в ухе водка!)) В общем не знаю кто как, а у нас без этих дополнений была уха.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Спим на сплавах обычно в палатках. Но есть любители, вроде меня, кто любит ночевать где придётся. Например люблю в гамаке спать. Первую ночь в лодке ночевал, так как она новая, нужно было как то с ней породниться и переспать с ней 😀 В бане из камней хорошо очень спать, когда камни уже остыли но остались тёплыми и земля рядом прогрелась. А вообще сплавляться лучше с комфортом. У нас всегда с собой стулья, столы, надувные ковры, посуда, еды навалом, тринога, освещение, цепная пила, топоры, музыка иногда. В общем всё что нужно для комфортного времяпровождения на природе. Готовим тоже всякое разное. От обычных консервов до среднеазиатской кухни! Немного ещё фотографий:

160 км счастья! Сплав по таёжной реке.

Природа не имеет органов речи, но создаёт языки и сердца, при посредстве которых говорит и чувствует! Это значит, что я словами не опишу никогда в жизни все эти ощущения, что удаётся воспринять во время наших сплавов. Я написал статью, так скажем в общей, ознакомительной форме. Про реку, чем она примечательна, про природу, про то, как мы сплавляемся. В последующем буду писать про каждый сплав отдельно.

Ну и как обещал, вставляю первую серию»экранизации» нашего сплава. Приятного просмотра. А всем желаю здоровья, удачи, и побольше природы в вашей долгой жизни дамы и господа! Если вы дочитали до конца и вам понравилось, то очень прошу оценить лайком эту прекрасную статью с великолепными кадрами и моими ощущениями. До скорых встреч.

Источник

Adblock
detector