Меню

Мы покоряли северные реки

Знаменитые реки Севера

Не было бы на нашем Севере рек — не было бы и самого явления Русского Севера. Реки — артерии, дающие жизнь, реки — дороги, кормилицы, границы, проводники цивилизации и культуры… По рекам шло заселение пустынных территорий, по рекам шли торговые караваны с Запада на Восток и с Юга на Север. В краю густых лесов и огромных топких болот часто невозможно проложить сухопутные трассы, и только благодаря рекам люди могли держать связь и передвигаться. Вспомним некоторые из тысяч и тысяч северных рек.

Онега

Река в европейской части России, в Архангельской области.

Исток — озеро Лача. Впадает в Онежскую губу Белого моря.

Длина — 416 километров.

Река судоходна на отдельных плёсах (то есть достаточно глубоких участках). Длина верхнего судоходного участка «Каргополь — озеро Лача» — 6 километров. Нижний судоходный участок, от села Порог до устья, имеет протяженность 30 километров. Раньше река была сплавной (то есть по ней сплавляли вниз по течению срубленные деревья), и многие участки прибрежного леса пострадали от вырубок.

Главные притоки — Кодина (Кодьма), Волошка, Моша, Кена, Икса, Кожа.

Самые крупные населенные пункты: города Каргополь и Онега, поселок Североонежск, село Конёво, деревни Чекуево, Ярнема, Корельское, Карельское.

Интересные факты:

В бассейне Онеги есть крупные водоемы: озера Лача, Воже, Кожозеро, Кенозеро, Лакшмозеро, Ундозеро и Шардозеро. Всего в бассейне реки Онеги более 3000 озер.

На Онеге много опасных порогов. 29 июня 1878 года в Красновском приходе от переполнения парома на реке утонуло 50 человек, которые переезжали на службу в храм. 18 мая 1889 года возле моста в селе Архангело в Каргопольском уезде погибла лодка с 16 соловецкими богомольцами.

Поонежье богато памятниками архитектуры. Деревянное зодчество здесь в основном представлено монументальными шатровыми и «кубоватыми» храмами. «Кубоватые» — от слова «куб»: эти церкви имеют характерное завершение в виде куба, на котором уже находятся кровля и главки.

В верхней части бассейна реки Онеги расположен знаменитый Кенозерский национальный парк, историко-культурный комплекс, где бережно чтут традиции, создают особые условия для растений и животных. На территории 139,7 тысячи гектаров обитает более 600 видов растений, 263 вида птиц, 50 видов млекопитающих, пять видов земноводных и четыре вида рептилий.

Северная Двина

Река на севере европейской части России, в Вологодской и Архангельской области.

Исток — слияние рек Сухона и Юг в районе города Великий Устюг. Устье: Двинская губа, Белое море.

Длина — 744 километра.

На всей реке русло не раз менялось — и в силу природных причин, и из-за вмешательства человека… Это осложняет условия судоходства. С 1990-х годов резко сократились путевые дноуглубительные и русловыправительные работы, судоходства почти нет, река стала возвращаться в естественное состояние.

Главные притоки — Вычегда, Пинега, Вага, Емца.

Самые крупные населенные пункты: Великий Устюг, Котлас, Архангельск.

Интересные факты:

Сухона и притоки Северной Двины (Вычегда, Пинега) на протяжении столетий служили основным путем, по которому проходило освоение северных земель, налаживались связи с Европой. История освоения реки отражается в расположении ее по берегам поселений с богатым историческим и культурным прошлым (Великий Устюг, Красноборск, Орлецы, Холмогоры, Архангельск), многочисленных архитектурных памятников.

В Северной Двине водятся ценные виды рыб — сёмга, нельма, сиг. Правда, браконьерство и ухудшение качества воды привели к снижению рыбохозяйственного значения реки.

Сухона

Река в европейской части России, а в Вологодской области — левая составляющая Северной Двины (если река образуется слиянием двух других рек, эти реки называют составляющие; Северную Двину составляют реки Сухона и Юг, при этом Сухона, если смотреть карту, протекает левее, западнее Юга).

Исток — Кубенское озеро.

Длина — 558 километров.

Сухона соединена Северо-Двинской системой через реку Шексну с Волгой. Судоходна на всем протяжении, но летом иногда судоходство прерывается из-за маловодья в нижнем течении. Грузовые перевозки на баржах. Пассажирские перевозки осуществляются на участке Шуйское — Туровец в Междуреченском районе.

Главные притоки — Вологда, Лежа, Воя, Толшма, Старая Тотьма, Стрельна, Двиница, Уфтюга, Верхняя Ёрга.

Самые крупные населенные пункты — города Сокол, Тотьма, Великий Устюг, села и поселки Устье-Вологодское, Шера, Шуйское, Шиченга, Туровец, Советский, Текстильщики, Камчуга, Михайловка, Имас, Нюксеница, Матвеево, Леваш, Полдарса.

Интересные факты:

Сухона исторически имела важнейшее транспортное значение, находясь на водном пути от Архангельска в Центральную Россию.

В 1278 году по приказу белозерского князя Глеба Васильковича была спрямлена крутая излучина около истока Сухоны. Это был первый искусственный речной канал на Руси.

Отдельные части Сухоны именовались по-разному. В верхнем течении до впадении реки Вологды река называлась Рабанской Сухоной или Рабангой, от устья Вологды до устья Двиницы — Нижней Сухоной, после устья Двиницы — Великой Сухоной.

Юг

Река в Европейской части России, в Вологодской и Кировской областях; правая составляющая реки Северной Двины (при слиянии с рекой Сухоной).

Исток — северо-западные склоны Северных Увалов. Юг сливается с Сухоной, образуя Северную Двину. Напротив устья — город Великий Устюг.

Длина — 574 километра.

В ХХ веке река была судоходна на отдельных участках в короткий полноводный период. Сейчас Юг считается водным путем без гарантированных габаритов судового хода. (Гарантированные габариты судового хода устанавливают для определенного низкого уровня воды. На реках есть участки с наименьшими габаритными размерами — некоторые перекаты, пороги, изгибы русла, — которые ограничивают размеры и осадку судов).

Главные притоки: Кипшеньга, Шарженьга, Шонга, Кичменьга, Пыжуг, Варжат, Спасская Анданга, Большая Лоха, Пичуг, Ёнтала, Енанга, Пушма, Луза.

Самые крупные населенные пункты — города Великий Устюг, Никольск, сёла Кичменгский Городок, Усть-Алексеево, поселки Подосиновец, Демьяново, Кузино.

Интересные факты:

С IX века началось заселение земель выходцами из Новгорода. До этого на берегах Юга жило племя чудь. По реке Юг проходил торговый путь от Северной Двины к реке Ветлуге. Реки Юг и Унжа были связаны волоком. К XV веку относится первое упоминание о поселении Никольск на берегу Юга именно как о пристани. К тому же времени относится и первое упоминание о поселении Кичменгский Городок, выполнявшего роль крепости, защищавшей от нападения татар, а спустя почти 150 лет — и от поляков.

В ХХ веке река использовалась для лесосплава. Для этих целей в районе села Демьянова реку перекрывали поперечной запанью (плавучим заграждением). Регулярный молевой сплав древесины стал причиной разрушения берегов на крутых поворотах русла. (Лесосплав бывает нескольких видов: молевой — это когда бревна сталкивают в воду, и они сплавляются по реке россыпью, сами по себе, плотовой — когда бревна связывают в пучки, кошельный или судовой — когда лес в специальных плавучих ограждениях (кошелях) транспортируют теплоходы, и в сплоточных единицах, когда группы бревен, расположенных в определенном порядке, скрепляют в единое целое с помощью гибких снастей).

Близ Великого Устюга, у стоянки Мармугино были обнаружены два старичных торфяника («старица» — место, где когда-то проходило основное русло реки), содержащих остатки рыболовных заграждений. Торфяники принадлежат протоке Юга, который тогда распадался на два рукава. Заграждения первого торфяника относятся к неолиту (правая половина III тысячелетия до н. э.), заграждения второго — к эпохе раннего железного века.

Печора

Река на севере европейской части России, в Республике Коми и Ненецком АО.

Исток — Северный Урал, юго-восточная часть Республики Коми.

Длина — 1809 километров.

Печора — важная воднотранспортная магистраль. В настоящее время от села Усть-Уньи до города Вуктыла она используется для судоходства в многоводные сезоны, от Вуктыла до Нарьян-Мара река судоходна в течение всего периода открытого русла. С древности по реки сплавляли лес. Сейчас молевой сплав прекращен, объемы плотового и судового сплава постепенно сокращаются.

Главные притоки — Уса, Ижма, Унья, Северная Мылва, Вепью, Лемью, Кожва, Лыжа, Ижма, Нерица, Пижма, Цильма, Сула, Боровая; Илыч, Подчерье, Щуор, Лая, Ёрса, Созьва, Шапкина, Куя.

Самые крупные населенные пункты: Нарьян-Мар, Усть-Цильма, Щельяюр, Печора, Вуктыл.

Интересные факты:

Река впервые упоминается в «Повести временных лет», Упоминание относится к 1096 году, в связи с походами новгородцев за Урал, в Югру. При освоении Московским государством северных территорий Печора служила важным звеном в торговом пути на Мангазею (Мангазея — первый русский заполярный город, важный и богатый центр пушной торговли, располагался на севере Западной Сибири, просуществовал до 1671 года), а город Пустозёрск в низовьях Печоры — одним из главных форпостов на этом пути.

Буквально на небольшом пятачке кроме истока Печоры находятся истоки рек Колва, Вишера, Лозьва и Северная Сосьва.

В советское время были планы соединить бассейны Камы и Печоры для переброски воды из последней в мелеющее Каспийское море. Делать это хотели с помощью ядерных взрывов, проект носил кодовое название «Тайга».

Мезень

Река в европейской части России, в Республике Коми и Архангельской области.

Читайте также:  Как загрязняют чем реку море океан

Исток — болото на западном склоне Четласского камня (отрог Тиманского кряжа). Впадает в Мезенскую губу Белого моря.

Длина — 966 километров.

Река сплавная. Судоходна на 201 километр от устья (до впадения реки Вашка), весной — на 681 километр.

Главные притоки — Мезенская Пижма, Кыма, Сулла, Пёза (правые); Ирва, Большая Лоптюга, Пысса, Вашка, Ус (левые).

Самые крупные населенные пункты — город Мезень, поселок Усогорск, села Лешуконье, Долгощелье, Мучкас.

Интересные факты:

«Мезень» в переводе с угро-финского — «удачливая».

Река стала осваиваться русскими значительно позже по сравнению с соседними бассейнами рек Северной Двины и Печоры. Первые поселения на Мезени возникли в XVI веке.

Впадая в Белое море, Мезень образует так называемый эстуарий — обобщенное название полузакрытых водоемов в устьях рек, которые связывают реку и ее дельту с морем и в которых пресные речные воды смешиваются с солоноватыми или солеными морскими. К эстуариям относятся узкие морские заливы, лиманы, лагуны и приливные эстуарии. В эстуарии Мезени наблюдаются самые высокие приливы в европейской части России (до 8,5 м). Их влияние распространяется вверх по течению реки на расстояние около 50 километров.

Вычегда

Река в европейской части России в Республике Коми и Архангельской области; правый приток р. Северной Двины.

Исток Цильмы — на склонах Тиманского кряжа в болоте Дзюр-Нор.

Длина — 1130 километров.

Река сплавная. Весной судоходна до пристани Вольдино (959 километров), в летне-осенний период — до Усть-Кулома (693 километра).

Главные притоки: Вопь, Вишера, Вымь, Ёлва, Яренга — справа; Южная Мылва, Нем, Северная Кельтма, Локчим, Сысола, Виледь — слева.

Самые крупные населенные пункты на Вычегде — города Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас, деревни Коряжма, Аникеевка, поселок городского типа Жешарт..

Интересные факты:

Вычегда с давних пор использовалась как водный путь к Северному Уралу и далее в Сибирь.

Название реки происходит от слов языка манси: «вич» — сыроватый луг и «егда» — река, то есть река, протекающая по заболоченным лугам. У народа коми Вычегда называлась Эжва, что значит «желтая вода».

Цильма

Река в европейской части России, в Архангельской области и Республике Коми, левый приток Печоры.

Исток Цильмы — западные отроги Тиманского кряжа. Впадает в Печору напротив поселка Усть-Цильма.

Длина — 374 километра.

Главные притоки: Косма, Тобыш (правые); Суйма, Мыла, Уса (левые).

На нижних 59 километрах река судоходна.

Самые крупные населенные пункты на Цильме — деревни Рочево, Филиппово, Нонбург, Трусово.

Интересные факты:

Название реки происходит от русского диалектного слова «чильма», что означает «моховое болото», «топкий торфяник».

Издавна в бассейне Цильмы разрабатывались месторождения меди и серебра. На Цильме располагались Цилемские медные и серебряные рудники, основанные в конце XV века, и медеплавильный завод.

В село Усть-Цильма после раскола бежали старообрядцы из Москвы, Новгорода, Поморья. Здесь сформировалась обособленная от соседних народов — коми-ижемцев и ненцев — этническая группа «устьцилёма» (диалектное произношение через «ё») со своим неповторимым говором, специфическими чертами культуры, быта… Сегодня это село — островок древнерусской культуры, куда съезжаются знатоки народной традиции, чтобы посмотреть уникальные огромные хороводы, послушать древние песни, стать свидетелями традиционных обрядов, познакомиться с исчезнувшими в других местах устоями быта.

Вага

Река в Вологодской и Архангельской областях России, крупнейший левый приток Северной Двины.

Истоки Ваги — в болотах на севере Вологодской области. Впадает река в Северную Двину.

Длина — 575 километров.

Главные притоки: Кулой и Устья (правые), Вель и Ледь (левые).

В советские годы и в начале 1990-х годов по реке сплавляли лес. Сейчас Вага не судоходна.

Самые крупные населенные пункты на Ваге — города Вельск, Шенкурск и село Верховажье.

Интересные факты:

Вага была частью пути новгородцев к Белому морю (через Северную Двину).

В Верховажье и близлежащих деревнях проходит зона разлома земной коры, говорят даже о возможности землетрясения в 5–6 баллов.

Благодаря деятельности верховажских купцов древний Верховажский погост стал посадом и одним из торговых центров не только на Ваге, но и на севере европейской части России, а Алексеевская ярмарка в посаде Верховажье имела даже всероссийское значение.

Источник

«Адреналин уже вскипел»: как барнаульские путешественники покорили реки Ингушетии и Чечни

Сборная команда спортсменов-водников из Барнаула, Иркутска и Москвы покорила несколько рек Ингушетии и Чечни. Ребята стали первопроходцами более двух десятков порогов высшей категории сложности. Один из участников этой уникальной экспедиции Николай Бондаренко рассказал altapress.ru, что значить «танцевать» в реке, как оставлять весь страх на берегу и почему невозможно бросить этот опасный спорт.

Голые и опасные

Костяк этой команды сформировался в 2008 году. На сегодняшний день у всех за плечами десятки самых опасных рек планеты. Некоторые из них ребята покорили первыми и до сих пор остаются единственными. Сергей Блошкин и Влад Зырянов вместе с Александром Проваторовым первыми прошли Карагемский прорыв на реке Аргут в августе 2003 года, и после них до сих пор на это никто так и не решился.

Николай Бондаренко, путешественник:

Многие не приживаются в команде. Списываются, едут с нами, а потом говорят: «Нет, ребята, вы какие-то совсем дикие». Тех, кто уходит, никто не называет трусами и слабаками. Наоборот, хорошо, что человек реально оценивает свои силы.

Где бы ни были спортсмены — Алтай, Тянь-Шань, Памир, Кавказ, Грузия — чаще они оказывались лишь вторыми, а хотелось быть первопроходцами. Так возникла идея покорить реки Северного Кавказа. Этот регион долгое время был недоступен из-за неспокойной обстановки, но теперь такое путешествие стало возможным.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Николай Бондаренко, путешественник:

Стали узнавать, как там обстановка, — вроде все мирно. Население доброжелательное. Оказалось, есть минусы. Алкоголя, конечно, не купить никак. Есть на краю Грозного «Лента», винный отдел работает только с 8 до 10 утра.

И вот нельзя почему-то с голым торсом ходить. Неопреновый гидрокостюм этот снимаешь с себя, аж кожа слазит, весь день же в нем. Думаешь подсушиться, и тут же полицейский. Ну никто же не видит, я ж в горах за камнем сижу. Все равно нельзя.

Проверить снаряжение

На Северный Кавказ ребята ехали наугад, совершенно не зная, что их ждет. Однажды в Грузии они уже ошиблись с экипировкой. Там прошли дожди, и реки просто «вспухли», слышно было, как страшно грохочут валуны под водой. А команда приехала с легкими катамаранами-«двойками», так что большей частью пришлось передвигаться по суше.

Чтобы такого не случилось, поездку в Чечню и Ингушетию они тщательно продумали. Взяли, чтобы наверняка, катамаран-«четверку», «двойки» и «бублик» — это такое изобретение сибирских водников, по факту представляет собой два «бублика» с рамой посередине. Все отправили заранее. 400 килограммов груза только из Барнаула.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

С собой — спальники и палатки. Из спецснаряжения — гидрокостюмы, каски, ножи-стропорезы, аквашузы, спасжилеты. Все проверили перед выездом несколько раз. Потому что в палатку ты можешь и к товарищу залезть, а вот без снаряжения сразу выбываешь из игры.

Николай Бондаренко, путешественник:

Встречал нас бывший директор местного заповедника Джабраил Саид Эмин. В команде 18 человек, и он всех пригласил к себе домой. Его жена накормила нас голубцами. У нас парень один спросил, что это за национальное блюдо. Смешно было.

На одной из ингушских рек — Фортанге — порогов не оказалось вообще. Зато другая изрядно взбодрила спортсменов: в течение дня четыре судна разных экипажей перевернулись.

Николай Бондаренко, путешественник:

Река Асса полностью оправдывает свое название. Так мы там «натанцевались». На ней все пороги высшей, шестой категории сложности с пятиметровыми водопадами.

По объему она небольшая. Если сравнивать, например, с Катунью, где 600 кубометров в секунду, то там кубометров 40. Но если на Катуни огромные «бочки» и валы, то в Ассе просто много камней, на которые все время несет, надо искать какие-то тонкие струйки, где можно пролезть, и все делать предельно технично.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Аргунское ущелье

Целью спортсменов в Чечне стало ущелье, где Шаро-Аргун сливается с Чанты-Аргуном, как наши Бия и Катунь. Там всего 600 метров до грузинской границы, так что пришлось связаться с республиканской ФСБ, где водникам выдали специальные пропуски для нахождения в пограничной зоне.

Николай Бондаренко, путешественник:

От пограничной заставы мы съездили посмотреть на маршрут: шесть километров ущелья, четыре прекрасных порога. Один каньон вообще глухой, отвесный. Чтобы увидеть реку, пришлось в альпинистском снаряжении спускаться.

На входе там трехметровый водопадный слив, узкое место, потом вода бьется в скалы. Посмотрели мы на него и решили: пусть останется «на потом», уж слишком страшный он, прям криминальный какой-то. Нашли три каскадных прорыва с мощнейшими «бочками». На этом и начали.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Читайте также:  Черная река в африке название

Граница на замке

Начальник погранзаставы был очень удивлен, что парни все же решились штурмовать верховья Аргуна, и дал им в сопровождение двух бойцов-автоматчиков «чтобы куда попало не залезли».

В этом районе горы состоят из сланцевых пород, так что после дождей идут оползни. Спортсменам не раз приходилось уворачиваться от булыжников. Но главное — там до сих пор полно колючей проволоки и проводов связи, кроме того, эти места до конца так и не разминированы.

Николай Бондаренко, путешественник:

Там везде датчики движения. Очень все серьезно. Я даже порадовался, граница и правда на замке. Было такое: топчешься на месте, отошел за куст по делам, и выходит пограничник, говорит: нельзя ходить. Да откуда ж ты взялся, я же только что тут стоял и не видел!

Пацаны, не надо

Только на преодоление двух порогов Аргуна ушел целый день. Во второй день спортсмены прошли еще один. Сложность в том, что расстояние между каскадными водопадами на Аргуне метров 100−150, но скорость этой реки такая, что каждый порог — это секунд 10, и вот уже следующий.

Надо было много времени потратить на страховку после каждого порога, а суда вытаскивать на берег прямо из быстротока, из самой стремнины, потому что на маршруте не было ни одной заводи.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

В конце водники решили «взять» и тот порог — самый страшный, оставленный «на потом».

Николай Бондаренко, путешественник:

Посмотрели мы на него еще раз внимательно. Вот на свежую голову бы точно не поехали, реально страшно, но к тому времени адреналин уже вскипел. Порог этот 70 метров всего, но там столько всякого кошмара.

Первым на штурм каскада отправился экипаж барнаульцев — Сергей Блошкин, Николай Бондаренко, Владислав Зырянов и Сергей Митюков.

Николай Бондаренко, путешественник:

Мы решили, что пройдем первыми и скажем, стоит ли другим на катамаранах идти. Раму там сломали и весло, на водопаде кинуло на камень, потом прижало к скале, мотало от берега к берегу, думали, порвет. Наши потом сказали, что с верха каньона «бублик» было не видно, но скрежет стоял адский. Вылезли мы кое-как еле живые, с выпученными глазами. Какие там катамараны! Не надо, пацаны.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Мажойский каскад

Подобных историй у Николая Бондаренко много. Например, он навеки запомнил дату 5 мая 2009 года, когда вышел из реки в виде сплошной гематомы с сотрясением мозга.

Николай Бондаренко, путешественник:

Это были соревнования «Мажой-ралли» на Чуе. Мажойский каскад мы называли «шестерка выходного дня»: в пятницу после работы ездили туда. Он всего 12-километровый, но с концентрацией 33 порогов пятой и шестой категорий, то есть адреналина хапнуть хватит.

Мы вне зачета соревнований хотели быстренько проехать порог Президиум. Я посмотрел сверху и решил не лезть в центральную «бочку», обойти стороной: недооценил, в общем, обстановку. Нас сразу перевернуло, и катамаран заклинило в камнях.

Напарник наверху, а я внизу держусь за раму, и, кажется, вся Чуя льется прямо на меня. Внизу нагромождение камней, в щель под ними заходит вода, но не видно, выходит ли. И что там — непонятно. Уж очень мне туда не хотелось, но руки все-таки пришлось разжать. С мыслью: ну все, доплавался.

Из-под камней Бондаренко вынырнул, но пришлось на одном спасжилете плыть через весь порог, задыхаясь от холода и воды, то и дело налетая на камни. Он даже не знал, что получил сотрясение, просто на время потерял сознание.

Скоро Николай понял, что страховщиков внизу по течению нет (это он должен был страховать менее опытных ребят, которые пойдут следом) и вылавливать его некому, так что нужно грести к берегу.

Николай Бондаренко, путешественник:

Я пытался выплыть из струи, но она тянула меня в следующий порог. Тут я окончательно понял, что если не выплыву сейчас, то могу не выплыть совсем. «Коля, надо!» — сказал я себе и из последних сил сделал еще одну попытку. На этот раз река меня отпустила. И это теперь кажется настоящим чудом.

Посмотреть фотогалерею на сайте.
19 изображений

Небарнаульский каньон

Поскольку команда прошла каньон в верховьях Аргуна первой, у путешественников есть право дать ему имя, и, конечно, ребята хотели назвать его Барнаульским. Но потом начальник заставы рассказал им историю о событиях 20-летней давности.

Дорога на Грузию в этих местах была построена военнопленными после первой чеченской кампании и являлась стратегически важной. Через Аргунское ущелье со стороны Грузии по дороге Шатили — Итум-Кале шли арабские наемники и машины с боеприпасами и продовольствием. Здесь практически обжились около 200 боевиков.

В декабре 1999-го сюда забросили десантников из 56-й гвардейский дивизии и пограничников. Они пришли настолько внезапно, что у боевиков просто не было шансов. Это была знаменитая операция «Аргун», которая перекрыла «грузинский канал» и переломила ход всей антитеррористической операции в Чечне. Российская сторона потеряла девять человек.

Николай Бондаренко, путешественник:

Мы послушали, потом еще в интернете начитались и насмотрелись. Да, какой это Барнаульский каньон-то, когда тут такое было. Сейчас думаем, как увековечить эту память. Все пороги будут названы в честь погибших ребят и вообще тех событий.

С этим путешествием на Северный Кавказ первооткрыватели будут участвовать в чемпионате России по спортивному туризму, который пройдет в декабре. Сейчас ребята составляют подробные отчеты и надеются на победу. Конкуренты ожидаются серьезные — команды из Рязани и Москвы едут на Памир и Тянь-Шань, и неизвестно, какие они там реки покорят.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Развязался

Сплав по рекам Ингушетии и Чечни можно назвать возвращением Николая Бондаренко в большой водный спорт. После прохождения по грузинским рекам в 2014 году спортсмен на пять лет покинул команду, думал, что в отпуске просто будет делать «спокойные» коммерческие туры.

Николай Бондаренко, путешественник:

Я все искал замену. Занялся подводной охотой. Но вот каждый раз, когда заканчивалось лето, я думал, что оно прошло совершенно зря. Стакан как-то наполовину пуст, понимаете.

Когда решили ехать в Чечню, я думаю: ну вот опять, ну не надо, Коля, ты же завязал. А когда прошел первый порог на Ассе, понял, что вот оно — все вернулось.

Страшно всегда

Николай Бондаренко, путешественник:

У меня две дочки, четырех и шести лет. Раньше думал, что прокачу их по Катуни, но нет. Было бы поменьше опыта, может, и сунулся бы. А теперь я слишком хорошо знаю, насколько рискованно везде.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Однако у водников принято любой страх «оставлять» на берегу. Отключать сердце, начинать думать головой и просчитывать возможности.

Николай Бондаренко, путешественник:

Походил по берегу в разведке, оценил. Все пороги и все направления воды, каждый камешек просматривается. Можно ветку бросить, посмотреть, куда ее понесет.

Смотришь — страшно. Но ты знаешь, что на самом деле пройти здесь можно, если сделать вот так и вот так. Значит, стараемся делать именно так, хотя это на грани фантастики.

Путешествие спортсменов -водников на Северный Кавказ. из архива команды.

Вернуться на Кавказ

Экспедиция на Северный Кавказ проходила с 29 апреля по 11 мая. Ребята потратили на прохождение больше времени, чем планировали, так что побывали только на трех реках из пяти заявленных. В скором будущем они вернутся туда, чтобы завершить дела.

Команде, в частности, хочется все же пройти реку Халандаяхт в Чечне. Они совсем не знают, что их ждет там, но на картах в синей полоске воды есть белые вкрапления, а значит, есть пороги.

Что известно о Николае Бондаренко

Николай Бондаренко. vk.com.

Николай Бондаренко — географ и главный специалист отдела безопасности производства компании «Россети Сибирь». Он придумывает все экологические акции компании. Благодаря ему алтайский филиал занимает первые места во всех экологических конкурсах «Россетей».

Бондаренко — кандидат в мастера спорта по спортивному туризму. Совершил более 50 походов высшей категории сложности на Алтае, Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Прошел на Алтае Нижний Башкаус — одну из самых сложных рек в России, будучи 19-летним студентом. Работал в команде выдающегося путешественника Александра Проваторова. Участник соревнований «Чуя-ралли» и «Мажой-ралли», профессиональный подводный охотник.

Источник



Поход наоборот или как мы покоряли Уральский хребет (6 часть)

День шестой или отличный повод сделать 4-часовой переход.

Итак, как было сказанно ранее, ночью пошёл дождь. Палатка наша (да и девушек тоже) стояла не в самом лучшем месте — прямо под деревом (выбирать нее приходилось), из-за этого при каждом порыве ветра на нас обрушивались литры воды, с мощным тарабанящим шумом, словно мы попали в град как минимум с грецкий орех. Выспаться толком не удаётся.

Читайте также:  Самый крупный приток реки вятки

Утро. Дождь не прекращается. Время 7 часов. Не слышу, что дежурные (девушки) вылазят из палатки. Костёр им в такую морось не расжечь самим, поэтому я решаю вылезти первым.

Видимость — 0. Моросит не переставая, порывы ветра штормовые, крайне неприятная погодка. Первым делом бегу натягивать тент, и пока это делаю, успеваю вымочить и куртку, и кофту. Скрипнула молния и Николай, со свойственным ему выражением лица, хватает топор и уходит искать дрова для костра. Где он достал идеально сухие ветки — неизвестно. Складывалось ощущение, что у него тут везде есть заначки :)) Пока я готовил завтрак, товаристчи туристы собрали лагерь. Сегодня сбор занял больше времени, ибо холодно и сыро. Вылазить из под тента, спасающего худо бедно от мороси, совсем не хочется.

Дождей мы не боимся! Поэтому всё же, собрав всю волю в кулак, а так же спрятавшись во все возможные дождивики (включая пакеты и скотч), мы рванули в бой. Проблема сырости это не решает — ты всё равно промокнешь. Дождевик спасает не долго, да и ты оказываешься словно в бане — теплу от тела деться некуда, и ты потеешь. Так что ты либо мокрый от дождя, либо от пота. Человек-Мешок Таня, в связи с отсутствием сапог, реши проблему сухости ног при помощи мусорного пакета — просто намотала его на ногу.
Николай же, проработавший всю жизнь в полях гидрологом, привык к зонтику (редко когда увидишь в таких местах зонтик, ибо туристы их не используют). Благодаря ему, наш гидролог мог без страха промочить агрегат вести фотосъёмку всю дорогу, что он, собственно, и делал.

Небольшой видеоотрывок из Таниной коллекции:

Дорога — это полное говно! Здесь различная квадробыдлопьянь (так в народе пешие туристы прозвали квадроциклистов и джиперов) раскатала некогда прекрасную тропу до адских щелей. Сплошное месиво грязи, в которую проваливаешься сантиметров на 10 минимум, а то и по колено. Всё это под моросью размокло и стало еще ужаснее — скользишь без остановки. А еще то вверх, то вниз приходится идти. Обойти это дело никак — кругом зарасли ивняка, пробраться через него не сможет даже Боря Грильски, известный выживальщик и пожиратель всего что не приколочено. Первую остановку делаем через час. Етить как холодно. Тут ты реально хочешь идти и идти, лишь бы не останавливаться. 2 минуты отдыха — и тебя уже трясёт.

Погода не меняется. Медленно выходим из подлеска в открытую тундру, где нас ожидает еще сильнейший пи№дец — штормовой ветер усиливает морось, и она долбит по твоему лицу словно град. А еще тебя, с тяжёлым рюкзаком на пару, сдувает с дороги. Благо через 20 минут мы оказываемся опять в подлеске, где хоть хоть и грязь, зато без ветра.

Небольшое лирическое отступление — что такое морось в тундре?

1. Видимость 10-50 метров, ибо ты находишься прямо в облаке

2. От холода хочется одеть всю одежду, какая только есть в рюкзаке. Но, увы, нельзя. Вечером в лагере нужно переодеться во что-то сухое, иначе схватишь воспаление.

3. Постоянноя сырость. Всю насквозь промокает. Дождевик спасает лишь в первые несколько часов

4. Очень много думаешь, ибо болтать нет сил. Думаешь о доме, о вкусной еде, о горячей ванне, о тёплой постели и т.д.

5. Устаёшь в десятки раз сильнее

Через час доходим до стоянки с Бочкой. Тут мы планируем отобедать. Долго пытаемся развести костёр. В такую погоду даже Николай не может долго справиться, хоть и очень старается. Вернее, костёр горит, пока его раздуваешь. В противном случае тухнет за 2 минуты. Уходит час на приготовление супа. Таня и Люда, ожидая суп, говорят, что лучше бы вообще не останавливались (ибо окалели мы ужасно. ), но горячий супчик всё же берёт своё. Кстати, суп под дождём можно есть бесконечно :)))

До реки Печора нам остаётся еще 4 часа ходу, которые мы решаем пройти без привала. Опять затяжное болото на час, потом 2 часа по открытой тундре в тумане, и вот мы наконец выходим на крайний хребет, от которого начинается спуск к лагерю. И именно тут, на последних камнях, Люда решает хапнуться и упасть. Да не так, чтоб грациозно, а со всего маху. На камень. К счастью, обошлось без последствий, лишь немного рассекла щеку. Сил ни у кого уже не осталось. Даже Женей и Николаем выглядят измотанно, хотя они в последние дни держались бодро. Еще час мы в прямом смысле слова катились по грязи к Печоре. Вот такая вот дорога :)))

Вот так выглядит граница заповедника (фоткали на обратном пути):

Здесь же, на хребте берёт начало Великая Северная река Печора. Вот, собственно, официальный её исток (фото с другого моего похода, ибо сегодня мы туда не стали спускать — хмарь жуткая, все устали):

У реки есть 2 стоянки, по разным берегам. Мы заняли самую большую до реки, ибо она джиперская, а значит, тут всегда есть готовые дрова. Хоть это и заповедная зона, где запрещенно разводить костры (карается штрафом), сегодня даже и думать про это не хотелось. С ходу, первым делом мы с Николаем идём по дрова. Женя пытается поставить лагерь. Девушки просто попадали на поляне. Заставлять их разбивать лагерь даже рука не поднимается — им сегодня было тяжелее всех. Вся одежда у них промокла.

Разводим костёр и натягиваем тент. Самый ужасный походный день медленно наполняется теплом и смехом. Мы это сделали! Мы дошли! До заветной цели осталось полтора часа ходьбы. Сытно и плотно поужинав, начинаем сушить вещи. В качастве походной Наки (вкусняшки) для празднования победы у меня припасена банка ВАРЁНОЙ сгущёнки! С сушками. И всё это под горячий вкусный чай. ммм. сейчас вспоминаю, аж слеза накатила.

Морось понемногу заканчивается. Через 20 минут опять начинается. Потом кончается. И так далее. Дело в том, что сейчас мы ниже облака.

Мышцы болят так, словно я вчера сутки провёл в тренажёрном зале (идя туда в первый раз), а после целую ночь квасил палёный самогон. Сил хватает только на то, чтобы подкидывать дрова и крутить палочку с носками (дабы высохли). В силу опыта, я сушу вещи прямо на себе, сидя у костра (благо материалы одежды я выбираю быстросохнущие. Кроме носков). Плюс в рюкзаке есть немного сухой прозапас, который в итоге я отдаю нашим страдалицам.

Сидеть до ночи уже не хочется, поэтому, когда зарядил очередной дождик, мы побежали по палаткам.

Челябинцев не видно. Хотя мы должны были их догнать. Куда они опять делись?

Погода, пока я пытался уснуть, не меняется. Решаем завтра рано не вставать. Если погода не наладится, подъём на плато будет под вопросом (с такой видимостью их даже не увидеть целиком, только потрогать получится). Беда

Источник

Нам покорялись северные реки

Вся правда о строительстве Светлогорска, Курейской ГЭС, о жизни людей, о провалах и достижениях. События 1975-2005гг. глазами самих Светлогорцев.

Глава 1 страницы
● Самая надежная . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
● Историю делали своими руками. Светлана Титова. Ирина Суханова 5-6
● Природно-климатические, геологические и экологические условия района строительства . . . 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
● Михаил Константинович Сидоров. Валентин Пикуль 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30
● Иллюстрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32, 33-34, 35-36
Глава 2 страницы
● Как все начиналось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38
● Первая встреча с Курейкой. Николай Никифоров . . . . . . . . . . . 39-40, 41-42
● Точка отсчета. Виктор Бажанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44, 45-46, 47-48
● Мы были первыми. Станислав Коршунов . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50, 51-52
● Немудреный быт. Иван Радаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-54, 55-56, 57-58
● Начинали с нуля. Олег Августон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60, 61-62, 63-64
● Иллюстрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-66, 67-68, 69-70
Глава 3 страницы
● Основные вехи строительства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-72, 73-74, 75-76
● Лед и скалы Курейки. Станислав Лазуткин (отрывок из рассказа) . . 77-78, 79-80, 81-82
● Лед и скалы Курейки. Станислав Лазуткин (отрывок из рассказа) . . 83-84, 85-86, 87-88, 89-90, 91-92, 93-94
● Мы были молодыми и смелыми. Николай Шахов . . . . . . . . . . . 95-96
● Все силы — в одной связке. Игорь Давыдов . . . . . . . . . . . . . . . 97-98, 99-100
● Ощущая причастность. Радик Шагалиев . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102, 103-104
● Эффективный метод. Юрий Мызников . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-106, 107-108, 109-110
● Иллюстрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120
Глава 4 страницы
● Несбывшиеся мечты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130

● Дай Бог здоровья. Юрий Селезнев . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

● Халтурщиков не держали. Юрий Болкунов . . . . . . . . . . . .

Источник

Adblock
detector